Bale (Valle d'Istria)

Casi nos saltamos Bale. Lia había marcado en el mapa Rovinj y Vodnjan, y Bale era solo el punto intermedio, el tipo de lugar por el que pasas de largo sin detenerte. Pero la carretera se estrechó y se volvió de piedra, el coche redujo la velocidad casi por sí solo, y en pocos minutos ya habíamos aparcado en el borde del casco antiguo y olvidado que teníamos otro sitio adonde ir ese día. Bale se asienta tierra adentro, sobre una colina baja en el suroeste de Istria, lo bastante pequeño como para recorrerlo de punta a punta en veinte minutos, pero cada uno de esos minutos nos seguía sorprendiendo.

El Castillo Soardo-Bembo es lo primero que te atrae. Es una residencia fortificada de época veneciana del siglo XV, y lo que me impactó no fue solo la fachada de piedra desgastada, sino el hecho de que todavía la habitan descendientes de la misma familia que la construyó. Recuerdo estar de pie bajo sus muros tratando de explicarle a Lia lo extraño que me resultaba eso, viniendo de un país donde los edificios antiguos suelen ser museos, no hogares. Subimos hacia el punto más alto del pueblo, donde se alza la Iglesia de San Julián vigilando los tejados, y nos sentamos un rato en sus escalones, escuchando simplemente el silencio.

Ese silencio, sin embargo, tiene su propia banda sonora. Bale es conocido localmente como un sitio de anidación de cigüeñas, y avistamos al menos tres nidos apoyados en chimeneas y tejados dentro del núcleo antiguo, plataformas grandes y desordenadas de ramas con las aves inmóviles sobre el pueblo como centinelas. Lia tomó una cantidad vergonzosa de fotos. Almorzamos en una pequeña konoba cercana, con aceite de oliva servido generosamente sobre todo, y entendí por qué: las colinas alrededor de Bale están envueltas en olivares centenarios que siguen sosteniendo la economía local, y se nota en cada plato.

Antes de irnos, caminamos más allá de las últimas casas, hasta llegar a los propios olivares, troncos retorcidos en hileras ordenadas atrapando la luz de la tarde. Es un pueblo que no te pide nada más que ir más despacio, lo cual, después del bullicio costero de Rovinj, se sintió como la medicina exacta.

Cuándo ir: Recomendamos la primavera o principios de otoño, cuando las temperaturas hacen que pasear por las calles de piedra y los olivares sea realmente agradable y no una tarea sofocante.