Islas Brijuni

La cebra estaba comiendo hierba a unos quince metros del camino, aparentemente sin perturbarse por mi presencia. Detrás de ella, a través de los pinos, el Adriático era el color de una piscina en una revista. Más adelante por el sendero, un cartel indicaba huellas de dinosaurio preservadas en un afloramiento de roca cerca de la orilla. Llevaba aproximadamente cuarenta minutos en Brijuni y ya había renunciado a procesar una cosa antes de que llegara la siguiente.

El ferry desde Fažana tarda quince minutos y te deposita en Veli Brijun, la mayor de las catorce islas del archipiélago de Brijuni, que ha sido parque nacional croata desde 1983. La isla ha sido muchas cosas antes de esa designación: una finca romana en el siglo I, un paraje malario durante la mayor parte de la Edad Media, un balneario austrohúngaro a finales del siglo XIX —drenado de la malaria por un bacteriólogo vienés llamado Robert Koch, que no es una frase que esperas escribir sobre una isla adriática— y finalmente la residencia de verano privada de Josip Broz Tito desde 1947 hasta su muerte en 1980.

La conexión con Tito es inevitable y, una vez que la aceptas, entretenida. El museo en el antiguo complejo hotelero austrohúngaro exhibe fotografías del dictador recibiendo huéspedes extranjeros: Nasser, Nehru, Haile Selassie, la Reina Isabel II, una joven Sophia Loren que visitó por razones que el pie de foto declina explicar. Los animales exóticos en el safari park —las cebras, los ciervos, una pequeña manada de llamas— son descendientes de criaturas dadas como regalos diplomáticos durante esos años de hospitalidad del Movimiento de los No Alineados. Es el origen más extraño de una exhibición de vida salvaje que he encontrado en ningún lugar.

Las ruinas romanas en la Bahía de Verige son más antiguas que todo esto y, lejos de las multitudes del museo, considerablemente más emotivas. La bahía está resguardada y tranquila, el agua tan transparente que los cimientos sumergidos de tanques de peces y paredes de puerto son visibles desde un pequeño bote o con el buceo de un día claro. El complejo de la villa en la orilla llegó a tener baños, graneros, un templo: el equipamiento habitual de una residencia de vacaciones romana adinerada, reducida ahora a muros de un metro de altura y la planta de una vida vivida aquí en el siglo I. Caminé por ella solo en la primera hora de la tarde mientras un grupo de turistas estaba en otro lugar, y me senté un rato sobre un trozo de muro sobre el agua, pensando en la continuidad de la bahía.

El campo de golf —también de Tito— sigue operativo, dieciocho hoyos entre los pinos, y tiene esa calidad particular de las cosas que sobreviven a su propósito original hacia una era diferente. Los vehículos eléctricos que transportan visitantes por la isla pasan el campo de golf, el safari park, las huellas de dinosaurio y las ruinas romanas en un solo circuito que consigue ser a la vez absurdo y genuinamente memorable.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para nadar y la experiencia completa del parque natural: el ferry funciona todo el año pero el agua es más tentadora desde junio en adelante. Las salidas tempranas por la mañana desde Fažana valen la alarma: la isla está llena de turistas a mediodía en julio y agosto, pero el primer ferry te lleva a la bahía antes de las multitudes, y las ruinas romanas en la Bahía de Verige son extraordinarias a la luz matutina.