Valle de Pololu

La carretera 270 termina en el Valle de Pololu de la misma manera en que una frase termina con la palabra justa — abruptamente, y exactamente donde debe. Había manejado toda la Kohala Mountain Road esa mañana, entre pastizales y bosquecillos de eucalipto que se sentían más como Nueva Zelanda que como Hawai’i, y llegué al mirador sin esperar del todo la vista que se abrió: una cadena de acantilados verdes acanalados marchando hacia el norte por la costa, cada uno hundiéndose en el siguiente entre la neblina azul, con una playa de arena negra directamente abajo que se veía imposiblemente pequeña.

El descenso en zigzag

El sendero baja unos ciento veinte metros en menos de un kilómetro, tierra roja que se convierte en grava suelta que se convierte en un último tramo trepando sobre raíces, y es más empinado de lo que sugiere la señalización del estacionamiento. Resbalé una vez en la bajada y Lia no me dejó olvidarlo por el resto del viaje. Abajo, la playa es arena negra mezclada con cantos de basalto pulidos, respaldada por árboles ironwood que filtran el viento en un siseo constante y bajo. Nadar aquí es genuinamente peligroso — corrientes fuertes y sin salvavidas — así que me limité a mojarme los tobillos y ver a un par de niños locales que claramente conocían el agua mejor que cualquier visitante jamás la conocería.

Valles más allá de los valles

Pololu es el último de siete valles tallados en el flanco de barlovento del volcán Kohala, el más antiguo de la isla. Los demás — Honokane Nui, Waimanu, Waipi’o en el extremo sur — solo son visibles caminando un sendero costero accidentado y en gran parte sin mantenimiento que los locales todavía usan pero que la mayoría de los visitantes no debería intentar sin preparación real. Me detuve en un mirador a medio camino de ese sendero, mirando hacia el norte hacia Honokane Nui, y sentí ese vértigo particular de darte cuenta de que un paisaje es más grande y más salvaje de lo que sugería el estacionamiento.

Kapa’au y la estatua de Kamehameha

En el camino de salida, paren en el pequeño pueblo de Kapa’au, donde se encuentra la estatua original del rey Kamehameha I — no la réplica más famosa de Honolulu — frente al viejo juzgado. Es un monumento modesto y algo desgastado en un pueblo de quizás unos pocos cientos de personas, y me pareció más conmovedor que su contraparte más pulida de Honolulu precisamente porque ahí nadie estaba actuando para los turistas.

Cuándo ir: La mañana es lo mejor, tanto por las temperaturas más frescas para caminar como por la luz sobre los acantilados. Eviten el sendero después de lluvia fuerte, cuando el zigzag se convierte en barro. El mirador solo, sin la caminata, ya vale la pena el viaje por sí mismo.