Cataratas de Kinkon

La carretera no te prepara para ello. No hay fanfarria — no hay series de señales, no hay paisaje que aumente la expectativa, nada que sugiera que la meseta que has estado cruzando durante las últimas dos horas está a punto de terminar en una pared de cuarenta metros de agua cayendo. Y entonces aparcas al lado de la carretera y caminas tal vez tres minutos por el matorral, y las Cataratas de Kinkon están frente a ti y el sonido golpea primero, una presión física en el pecho, y luego el spray, y luego ves la caída completa y tu cerebro reordena algo fundamental sobre la escala.

Las Chutes de la Kinkon se forman donde el río Kinkon alcanza el borde de la meseta del Fouta Djallon y decide, con rotundidad, dejar de ser un río de meseta y convertirse en otra cosa completamente distinta. La caída es de unos cuarenta metros hacia una garganta estrecha, y en la estación seca el agua llega en un arco compacto y único que se convierte en niebla aproximadamente a mitad de camino. En la estación húmeda, múltiples canales se extienden a lo ancho del escarpe de basalto y el ruido se convierte en algo que sientes en los dientes. Lo visité en diciembre, que está firmemente en la estación seca, y encontré una cascada que aún era lo suficientemente poderosa como para empaparme de pie en la roca del mirador a veinte metros de distancia.

Hay una presa hidroeléctrica justo río arriba, una de las más antiguas de Guinea, y toma parte del caudal del río — pero los ingenieros de la presa parecen haber dejado suficiente para mantener la cascada en sus cabales. Debajo de las cataratas, la garganta es inaccesible por sendero pero visible desde ciertos ángulos, y el río en el fondo es verde y turbulento y capta la luz de una manera que te hace desear que el sendero fuera más lejos. Pasé un rato intentando encontrar un camino hacia abajo y al final me rendí y me senté en la roca del mirador comiendo las últimas naranjas que había comprado en Pita, que habían sobrevivido al trayecto en mi bolsa y eran perfectas, como siempre lo son las naranjas del Fouta Djallon.

Suele haber un cuidador en algún lugar cerca de la entrada — un hombre de unos cincuenta años cuando yo estuve, que cobraba la pequeña tarifa de entrada y estaba dispuesto, por un extra, a llevarte a un segundo mirador al que la carretera no llega. El segundo mirador requiere una caminata de veinte minutos por matorral bajo a lo largo del borde de la meseta, y lo que ofrece es una vista de las cataratas desde el lado en lugar de desde el frente, que te muestra la garganta y el río debajo de una manera que el mirador principal no muestra. Vale la pena el extra y el matorral.

Llegué lo suficientemente temprano como para tener las cataratas para mí solo durante aproximadamente una hora, y pasé esa hora observando un par de cálaos moviéndose por el dosel al borde de la garganta y escuchando el agua. Las cataratas tienen un ritmo — un rugido constante bajo el que puedes oír oleadas individuales, cada una anunciándose y luego cediendo, y si escuchas el tiempo suficiente el ritmo empieza a organizarse de una manera que parece casi intencional.

Cuándo ir: Noviembre a febrero te da acceso en estación seca y un caudal dramático pero manejable. Enero es óptimo — el polvo del harmattan se asienta para entonces y la luz es clara. Si quieres el máximo volumen de agua y no te importa una carretera más traicionera y un empapamiento completo en el mirador, ven en septiembre u octubre.