Carpentras

Carpentras no se anuncia como lo hacen Avignon o Arles, y es justamente por eso que me gustó. Fue la capital histórica del Comtat Venaissin, un territorio papal administrado desde Avignon durante casi cinco siglos, y ese extraño estatus legal es la razón del hito más sorprendente del pueblo: una sinagoga, escondida tras una puerta sin señalizar cerca de la Place Maurice Charretier, en uso continuo desde la década de 1360 y la más antigua de Francia todavía en funcionamiento hoy. Las comunidades judías eran toleradas bajo dominio papal aquí de una manera que no lo eran en el resto del reino, y la presencia discreta, casi oculta, del edificio en la calle es un rastro físico de esa historia — sin fachada grandiosa, solo una entrada modesta que baja hacia un baño ritual y sube hacia un santuario dorado del siglo XVIII.

Una sinagoga, un arco romano y una catedral, a pocos minutos a pie

Unas calles más allá se alza el Arc Romain, un arco triunfal del siglo primero que precede a la sinagoga en más de mil años y que hoy está medio engullido por el palacio arzobispal construido después alrededor de él — hay que acercarse hasta la base para ver sus relieves desgastados de cautivos encadenados, uno de los monumentos romanos más antiguos de esta parte de Provenza. La Cathédrale Saint-Siffrein, justo al lado, tiene su propia rareza, una puerta lateral conocida como la Porte Juive que, según se cuenta, se usaba para que los conversos judíos entraran a bautizarse, un detalle que hacía que todo el pueblo pareciera narrar en voz baja siglos de coexistencia y presión al mismo tiempo. Recorrimos los tres lugares en menos de una hora y sentimos que habíamos cubierto más historia de la que abarcan la mayoría de las excursiones de un día.

La temporada de trufas convierte el mercado en teatro

Carpentras tiene un mercado de los viernes agradable en cualquier época del año, pero de finales de noviembre a marzo se convierte en uno de los mercados de trufa más serios de Francia, comerciando con la trufa negra Tuber melanosporum extraída de los robledales de todo el Vaucluse circundante. Llegamos en enero, casi por capricho, tras oír hablar de él a un vinicultor de Séguret, y el mercado cubierto tenía ese inconfundible olor terroso, casi como a gas, de la trufa, que se desbordaba hacia la calle antes de que hubiéramos visto siquiera un puesto. Los compradores — dueños de restaurantes, corredores, algunos hombres mayores de aspecto muy serio — inspeccionaban los lotes con la gravedad de una bolsa de valores. Compramos una pequeña trufa que definitivamente no podíamos permitirnos y la comimos esa noche laminada sobre huevos, lo cual me pareció el uso correcto de todo el desvío.

Cuándo ir: Los viernes por la mañana durante todo el año para el mercado general, pero de finales de noviembre a marzo si la temporada de trufas es el motivo — reserva mesa en algún lugar que cocine lo que compres, porque nosotros no llegamos a pensar tan lejos.