Orange

Orange no intenta seducirte como lo hacen Gordes o Ménerbes. Es una ciudad de verdad, un poco desaliñada, del valle del Ródano, con un anillo de circunvalación y un estacionamiento de supermercado que prácticamente toca su monumento principal, y lo digo como un cumplido: el teatro no está acordonado en algún distrito histórico impecable, simplemente está ahí, en medio de la vida cotidiana, como probablemente siempre ha estado. Subimos desde el Luberon en un desvío para catar vinos y terminamos quedándonos gran parte del día, sobre todo por un muro.

El muro que se tragó dos mil años

El muro escénico del Théâtre Antique — el “mur”, como lo llaman aquí los guías con evidente orgullo — es el único muro de teatro romano en Europa que sigue en pie prácticamente completo: treinta y siete metros de altura y tan ancho como cuando los veteranos de Augusto veían obras contra él. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad precisamente por eso. Subimos hasta la grada más alta, tallada en la ladera de Saint-Eutrope, y un guía abajo, en el escenario, habló con voz normal que llegó hasta nosotros casi sin esfuerzo, la acústica haciendo con un solo muro lo que un amplificador moderno necesita imitar con una torre de altavoces. Cuenta la leyenda que Luis XIV lo llamó “el muro más hermoso de mi reino”, lo cual es una cosa extraña de decir sobre un muro por parte de un rey, y también lo único sensato que se puede decir una vez que has estado de pie bajo él.

Cada verano el teatro sigue albergando las Chorégies d’Orange, un festival de ópera que se celebra desde 1869, montado contra el mismo muro que construyeron los romanos — nos lo perdimos por pocas semanas y ya le he dicho a Lia que volvemos en julio expresamente para eso.

El arco al otro extremo del pueblo

A quince minutos a pie hacia el norte, pasando el mercado de los miércoles y los bulevares de plátanos, se levanta el Arc de Triomphe de Orange, un arco triunfal construido hacia el año 20 a.C. para conmemorar a los veteranos de Julio César y victorias romanas posteriores sobre tribus galas, con sus relieves de batallas navales y armas capturadas todavía legibles después de dos milenios de clima del valle del Ródano. Ahora se encuentra, casi cómicamente, en medio de una rotonda de tráfico sobre la antigua Vía Agripa, con los coches dando vueltas alrededor de un monumento casi tan antiguo como el imperio que construyó la carretera bajo sus ruedas. Nos quedamos en la isleta de tráfico más tiempo del estrictamente prudente, distinguiendo los trofeos tallados de escudos y anclas, antes de retirarnos a un café a recuperarnos con una copa de algo local.

Orange se sitúa justo en la puerta norte del país de los Côtes du Rhône, y los viñedos empiezan casi tan pronto como termina la ciudad — Châteauneuf-du-Pape está a un corto trayecto al sur, Gigondas y Vacqueyras más al este, bajo las dentadas Dentelles de Montmirail. Usamos Orange como base para dos días de catas sin sentir en ningún momento que nos estábamos perdiendo la “verdadera” Provenza; si acaso, el vino aquí venía con menos pretensiones que más al sur.

Cuándo ir: De finales de junio a julio para el festival de ópera de las Chorégies, si consigues entradas y aguantas el calor. Primavera y septiembre te dan la misma acústica y la mitad de gente, además de mejores condiciones para recorrer viñedos. El mistral golpea este tramo del corredor del Ródano con fuerza real en invierno, así que empaca para el viento, no solo para el frío.