Chartres

Chartres está a una hora al suroeste de París en tren, lo bastante cerca para una excursión de un día pero lo bastante distinta de la capital como para que llegar se sienta como entrar en una Francia completamente diferente y más lenta. El pueblo en sí es una modesta capital de provincia construida a lo largo del río Eure, pero existe en el imaginario del mundo casi enteramente por un solo edificio: Notre-Dame de Chartres, una catedral gótica tan influyente que los historiadores del arte todavía la enseñan como el modelo con el que se midió toda catedral francesa posterior. Lia y yo vinimos por capricho un octubre, sobre todo porque le había prometido que las vidrieras merecían el billete de tren, y me quedé corto.

El azul que nadie ha logrado replicar del todo

La catedral fue reconstruida en gran parte tras un incendio en 1194, y sorprendentemente, la mayor parte de sus vidrieras originales del siglo XIII sobrevivieron tanto a ese incendio como a las dos guerras mundiales, lo cual explica en gran medida por qué Chartres importa tanto a los historiadores: es una de las colecciones de vidrio medieval más completas y mejor conservadas de toda Europa. El famoso “azul de Chartres”, usado de forma más llamativa en el ventanal de Notre-Dame de la Belle Verrière, es un cobalto profundo y saturado que vidrieros y químicos nunca han logrado descifrar del todo; algo en la combinación exacta de minerales y condiciones de cocción usadas en los siglos XII y XIII produjo un color que nadie ha conseguido duplicar desde entonces. Nos quedamos de pie bajo el rosetón oeste mientras el sol de la tarde lo atravesaba, viendo cómo la luz cambiaba de color sobre el suelo de piedra, y Lia —que no suele demorarse en iglesias— no dijo nada durante un buen cinco minutos.

Recorriendo el laberinto y el casco antiguo debajo

Incrustado en el suelo de la nave está el laberinto de la catedral, un camino circular de casi trece metros trazado en piedra oscura y clara, construido a principios del siglo XIII como una forma de peregrinación simbólica para quienes no podían hacer el viaje real a Jerusalén. Normalmente está cubierto de sillas, pero los viernes desde la primavera hasta el otoño se retiran las sillas y se puede recorrer uno mismo, siguiendo el único camino sinuoso hasta el centro y de vuelta, algo que tuvimos la suerte de encontrarnos por pura casualidad. Después bajamos hacia el casco antiguo, todo callejuelas empedradas y empinadas, casas con entramado de madera y pasarelas sobre el Eure, y nos detuvimos en un mirador desde donde se ve la clásica postal: las dos torres desiguales de la catedral —una románica sencilla, otra gótica ornamentada, construidas con tres siglos de diferencia— asomando sobre los tejados de abajo.

Cuándo ir: Busca una tarde soleada, ya que las vidrieras se ven dramáticamente mejor cuando la luz directa las atraviesa —los días grises apagan mucho los colores. Si quieres recorrer el laberinto, comprueba que tu visita caiga en viernes entre Cuaresma y Todos los Santos, cuando se retiran las sillas que lo cubren.