Villandry

Le dije a Lia antes de ir que me parecía sospechoso desviarnos cuarenta minutos para ver un jardín pegado a un château que ni siquiera pensábamos visitar como es debido, y ella me lo recordó durante el resto del viaje, porque Villandry resultó ser una de las mejores tardes que tuvimos en todo el Loira. El pueblo en sí apenas es un pueblo —una iglesia, una panadería, un puñado de casas— completamente eclipsado por las seis hectáreas de jardines de al lado, lo cual, para ser justos, es exactamente el orden de prioridades correcto.

Un huerto convertido en arte

El Jardin Potager de Villandry es la razón por la que la gente viene, y no se parece a ningún jardín que haya visto: un acre entero de verduras —coles, puerros, remolacha, acelgas— plantadas no en hileras sino en compartimentos geométricos, cada bloque de un color y una textura distintos, dispuestos de forma que el conjunto se lee como un patrón abstracto visto desde la terraza superior. El diseño se remonta a la obsesión renacentista por imponer orden sobre la naturaleza, pero el jardín que existe hoy es en gran medida obra de Joachim Carvallo, un médico español que compró el château en ruinas en 1906 y pasó décadas restaurando los jardines hasta acercarlos a su lógica del siglo XVI, usando grabados antiguos como guía.

Subimos a la terraza elevada al borde del jardín específicamente para conseguir la vista aérea, y merece la pena hacerlo antes de recorrer los parterres a pie de suelo: desde arriba, los bloques de color y los bordes de boj recortado se resuelven en un patrón genuinamente sorprendente, algo entre una pintura y un rompecabezas.

Lo ornamental y lo funcional, uno junto a otro

Más allá del potager, Villandry tiene una secuencia completa de jardines: un jardín de agua con un gran estanque quieto, un jardín del sol y un jardín ornamental del amor donde los setos de boj están recortados en formas simbólicas que representan distintos tipos de amor —tierno, apasionado, veleidoso y trágico—, un capricho puramente renacentista que un guía nos explicó con la cara más seria del mundo. Pero lo que más me impresionó fue lo funcional que sigue siendo el potager: las verduras se cosechan de verdad y, me dijeron, parte va a la propia cocina del château y a bancos de alimentos locales, así que el espectáculo y el propósito práctico no se han separado como cabría esperar.

Terminamos en un pequeño café al borde del jardín con una copa de Vouvray y vistas directas al sendero central de grava, viendo a jardineros con mono azul desherbando a mano parterres que deben requerir un mantenimiento verdaderamente enorme para conservar esta precisión.

Cuándo ir: A mediados o finales de verano, cuando los parterres de verduras están en su color pleno y totalmente plantados; de finales de junio a agosto es temporada alta, un consejo poco habitual para el Loira, donde normalmente te alejaría de la temporada alta.