Angers

Angers me sorprendió por lo diferente que se ve del resto de lugares por los que habíamos pasado en el valle. En lugar de la pálida piedra dorada de tuffeau de Amboise o Chinon, esta es una ciudad construida en buena parte con esquisto oscuro, casi negro, extraído localmente durante siglos, y el efecto bajo los cielos grises del Loira resulta verdaderamente llamativo — sombrío de una manera que ninguna de las localidades de castillos más soleadas logra igualar. Fue la capital histórica de Anjou, el condado que le dio a Inglaterra la dinastía Plantagenet, y todavía se comporta como un lugar que solía importar a algo más que a Francia.

Diecisiete torres y un foso sin agua

El Château d’Angers no se parece a ninguna otra fortaleza que vimos en este viaje. Diecisiete torres redondas y macizas construidas en bandas alternas de esquisto oscuro y piedra caliza clara, unidas por murallas cortina sobre un foso seco que hoy está plantado como jardín en lugar de estar lleno de agua. Se construyó con fines defensivos, deprisa, bajo Luis IX en el siglo XIII como respuesta directa a la amenaza que suponían los territorios cercanos en manos inglesas, y se nota — este no es un castillo de recreo, es una declaración de fuerza, contundente e ingente, rodeada del tipo de murallas que hacen entender la guerra de asedio medieval de una manera que ninguna placa de museo consigue.

El tapiz que nos dejó a media frase

Dentro, sin embargo, está la razón por la que la gente realmente hace el viaje: el Tapiz del Apocalipsis, encargado en la década de 1370 por Luis I de Anjou y que representa el Libro del Apocalipsis a lo largo de lo que originalmente fueron unos 140 metros de lana tejida, de los cuales sobreviven aproximadamente 100. Es el conjunto de tapicería medieval más grande del mundo, expuesto en una galería en penumbra construida a propósito para que los tintes de más de seiscientos años no se decoloren más, y recorrerlo en un silencio casi absoluto — dragones, ángeles, plagas, una escena de juicio que se extendía más de lo que podía abarcar de una sola vez — fue una de las cosas más silenciosamente abrumadoras que ninguno de los dos vivimos en todo el valle. Lia, a quien no es fácil impresionar con piezas de museo, dejó de hablar por completo durante diez minutos enteros, lo cual, viniendo de ella, es básicamente una reseña de cinco estrellas.

Pasamos el resto de la tarde recorriendo sin rumbo el casco antiguo alrededor de la catedral, casas de entramado de madera inclinadas en ángulos extraños sobre calles estrechas, y cenamos en un pequeño bistró que servía una muy buena especialidad regional, los rillauds — cubos de panceta de cerdo cocinados a fuego lento hasta quedar oscuros y crujientes — con una copa del vino blanco dulce de Anjou que lleva el nombre de la región.

Cuándo ir: Cualquier época funciona para el tapiz en sí, que se mantiene con clima controlado todo el año, pero la primavera ofrece la mejor luz para los jardines del foso seco del castillo.