Montsoreau

Todos los castillos que habíamos visto hasta entonces mantenían una distancia respetuosa con el Loira: una terraza, un césped, como mucho un foso. Montsoreau no se molesta con el colchón de seguridad. Es el único castillo de todo el valle construido con sus cimientos directamente en el lecho del río, e incluso ahora, siglos después de que el Loira desviara ligeramente su curso alejándose de las murallas, uno puede quedarse en la base y sentir que el edificio todavía tiene medio pie metido en el agua. Lia, que ya empezaba a sentir cierta fatiga de castillos hacia el cuarto día, se animó en cuanto lo vimos.

Un asesinato que se convirtió en superventas

El nombre Montsoreau significa muy poco para la mayoría de los visitantes hasta que mencionas a Dumas, momento en el que los lectores franceses en particular se iluminan. Alexandre Dumas construyó toda una novela, La Dame de Monsoreau, alrededor de un escándalo real y genuinamente brutal del siglo XVII: Charles de Chambes, conde de Montsoreau, descubrió la aventura de su esposa Françoise con un favorito del duque de Anjou y, con la propia bendición del duque, hizo asesinar al amante en una emboscada en el Louvre. Dumas tomó los huesos de la historia y la convirtió en una de sus obras menos conocidas pero muy queridas localmente, y hoy el castillo lo aprovecha al máximo, con una experiencia museística interior construida en torno a la imaginería y la leyenda de la región en lugar de mobiliario de época seco, lo cual, sinceramente, la convirtió en uno de los interiores de castillo más atractivos de todo el viaje.

Un pueblo excavado en la roca

Detrás del castillo, el pueblo en sí es territorio troglodita: casas construidas parcialmente dentro o directamente talladas en los blandos acantilados de piedra caliza tuffeau que recorren este tramo del Loira y de su afluente cercano, el Vienne. Algunas de estas viviendas-cueva todavía están habitadas, otras se han convertido en bodegas o pequeñas galerías, y paseando por las callejuelas detrás de la calle principal íbamos captando destellos de habitaciones que eran claramente roca tallada por tres lados y una pared enyesada en el cuarto. Una viticultora nos dejó asomarnos a su bodega, tallada directamente en la ladera, con una temperatura fresca y húmeda constante que, según ella, hacía completamente innecesario el aire acondicionado incluso en agosto.

Terminamos la tarde en el pequeño muelle bajo el castillo, viendo pasar barcazas que ya no operan comercialmente pero que todavía navegan de vez en cuando para los turistas, con el agua lo bastante cerca como para entender por fin por qué se eligió este sitio para una fortaleza: quien controla el río aquí controla todo lo que se mueve por él.

Cuándo ir: De septiembre a octubre, cuando las bodegas trogloditas están más ocupadas con la nueva cosecha y la luz sobre la piedra tuffeau adquiere un cálido tono dorado a última hora de la tarde.