Dole

Había pasado en coche por Dole una docena de veces por la A39 camino de las montañas antes de detenerme de verdad, un error que solo entendí una vez que lo hice. Todo el mundo lo trata como una simple nota al pie antes de Arbois o Besançon, pero Dole fue la capital de Franche-Comté durante tres siglos, hasta que los ejércitos de Luis XIV la quemaron casi por completo en 1668 y el parlamento se trasladó a Besançon por despecho. Lo que sobrevivió, o se reconstruyó, es un denso nudo de piedra renacentista que aún da la sensación de estar protegiendo algo.

La curtiduría junto al canal

Louis Pasteur nació en 1822 en una casa modesta que da directamente al Canal des Tanneurs, donde su padre trabajaba como curtidor, y el edificio se conserva casi exactamente como debía verse entonces —techos bajos, práctico, nada de santuario. De pie en la pequeña pasarela frente a la casa, viendo el agua del canal apenas moverse bajo los sauces, me pareció extrañamente conmovedor que el hombre que explicó por qué se estropea la leche creciera oliendo a pieles curtiéndose. Lia hizo notar que media ciudad antigua de Dole es básicamente un anfiteatro de reflejos, cada fachada de piedra duplicada en el agua, y en cuanto lo dijo no pude dejar de notarlo.

Perderse en el barrio antiguo a propósito

El verdadero placer de Dole está en el laberinto de calles detrás de la iglesia colegiata de Notre-Dame, cuyo rechoncho campanario fortificado parece construido para resistir un asedio, porque en efecto lo fue. Pasamos toda una tarde simplemente vagando por la Rue Pasteur y los pequeños pasajes cubiertos que salen de ella, fachadas porticadas en piedra ocre cálida, ropa tendida entre ventanas, ese tipo de silencio que solo aparece en pueblos por los que nadie tiene prisa. Una mujer que llevaba una pequeña épicerie nos vendió una cuña de Comté sin etiqueta que dijo venir “de más arriba en el valle,” y era mejor que cualquier cosa que haya comprado en un supermercado de Ciudad de México en tres años.

Dole también resulta una base fácil y poco aprovechada para los valles de las Reculées, más adentro en el Jura —las dramáticas gargantas sin salida alrededor de Baume-les-Messieurs y Château-Chalon están apenas a cuarenta minutos, y partir de una tranquila ciudad de canal en lugar de un pueblo turístico saturado cambió todo el ritmo del viaje.

Cuándo ir: Mayo y junio, cuando las orillas del canal están verdes y la ciudad aún no se ha llenado con el gentío estival de los cruceros fluviales; el mercado navideño de diciembre también merece el frío si ya estás en la región.