Eymet

Eymet es una bastida, uno de esos pueblos nuevos medievales planificados que señores ingleses y franceses sembraron por esta parte del suroeste de Francia en el siglo XIII, construida sobre una cuadrícula estricta con una plaza central porticada diseñada tanto para el mercado como para la defensa. Fundada en 1270 por Alfonso de Poitiers, hermano de Luis IX, cambió de manos entre control inglés y francés varias veces durante la Guerra de los Cien Años, lo que hace que lo ocurrido en Eymet durante las últimas tres décadas se sienta casi como una rima histórica más que como una coincidencia.

El pueblo al que volvieron los ingleses

En algún momento de los años ochenta y noventa, compradores británicos empezaron a llegar a Eymet en números lo bastante grandes como para transformar de verdad el pueblo —según algunas estimaciones, una parte significativa de la población del municipio circundante es hoy británica—, atraídos por las casas de piedra baratas, el clima y una versión de la Francia rural que se sentía alcanzable y asequible de una manera que el sur de Inglaterra ya no ofrecía. Hay una biblioteca en inglés, un club social “Franglais” que se reúne con regularidad, un mostrador de carnicero inglés dentro de la tienda local, y al menos dos pubs que no desentonarían en Devon. Reconozco que me resultó algo desconcertante la primera vez que fuimos: había venido buscando una bastida tranquila del Périgord y en cambio pasé veinte minutos en una cola escuchando una conversación muy animada sobre papeleo del Brexit en un inconfundible acento de Yorkshire.

Pero funciona, a su manera, y no ha vaciado el núcleo francés del pueblo como en parte esperaba. El mercado de los jueves sigue llenando la plaza central con los mismos productores que encontrarías en cualquier bastida de la Dordoña —un puesto de queso, una mujer vendiendo miel y aceite de nuez, una furgoneta de pollo asado con las aves girando desde el amanecer— y las dos comunidades parecen haberse asentado en algo genuinamente mezclado en vez de paralelo. A Lia, que creció bilingüe y pasa de un idioma a otro sin pensarlo, le encantó poder escuchar a escondidas ambas conversaciones a la vez.

Bajo los soportales

La plaza en sí es el motivo para venir, acentos ingleses o no. Es uno de los centros de bastida más completos que aún se conservan en la región, con soportales de piedra cubiertos en los cuatro lados que resguardan escaparates que presumiblemente han cumplido exactamente esa función durante setecientos años. Un castillo achaparrado y muy modificado ocupa una esquina —parte de él alberga hoy el ayuntamiento— y un puñado de callejuelas estrechas salen de la plaza hacia un pequeño parque junto al río Dropt, donde nos sentamos con bocadillos comprados en el mercado y vimos desarrollarse una partida de petanca bastante seria entre lo que parecían tres generaciones de la misma familia.

Subimos a la torre de la iglesia para tener una vista sobre la cuadrícula de tejados rojos, que desde arriba deja completamente clara la geometría planificada de la bastida de un modo que no se percibe a pie de calle, donde los siglos han suavizado todas las líneas rectas.

Cuándo ir: Los jueves, por el mercado, a finales de primavera antes de que llegue el calor del verano; los soportales dan buena sombra, pero la plaza en sí queda totalmente expuesta al sol al mediodía en julio y agosto.