Fréjus

De Fréjus no se habla con la misma reverencia que de Nîmes o Arlés, y creo que es sobre todo un accidente de su trazado: sus ruinas romanas están dispersas por una ciudad moderna cualquiera en lugar de reunidas en un dramático casco antiguo, así que hay que ir a buscarlas entre rotondas y bloques de pisos. Pero la ciudad, fundada como Forum Julii bajo Julio César y ampliada por Augusto hasta convertirse en el puerto naval romano más importante de todo este tramo de costa, guarda más antigüedad genuina bajo tierra que casi cualquier otro lugar de Provenza. Llegamos en una excursión de un día desde Saint-Raphaël, al lado, y acabamos pasando el doble de tiempo del previsto siguiendo las ruinas de un extremo al otro de la ciudad.

Un anfiteatro que sigue en funciones

Las Arènes de Fréjus, construidas en el siglo I d.C., son uno de los anfiteatros romanos más antiguos de la Galia, y a diferencia de los más famosos, sobrevivió sin llegar a convertirse del todo en una ruina pintoresca: la arena todavía se usa para espectáculos al estilo de corridas y, hoy en día, para conciertos de verano, lo que significa que puedes ver a una banda tocar más o menos en el mismo lugar donde antes lo hacían los gladiadores. Buena parte de las gradas superiores se derrumbó siglos atrás y su piedra fue reutilizada en otras construcciones, lo que le da una sensación más cruda y abierta que el anfiteatro de Arlés, pero aún se pueden recorrer las galerías inferiores y hacerse una idea real de su escala: llegó a albergar unas diez mil personas en su apogeo, más que la población de la ciudad durante la mayor parte de su historia posterior.

Un acueducto que sobrevivió al imperio, y una catedral construida con sus piedras

Fragmentos del acueducto romano que en su día transportaba agua unos cuarenta kilómetros desde las colinas cercanas a Mons todavía se mantienen en pie en el extremo norte de la ciudad: arcos rotos que avanzan por lo que hoy es una calle suburbana bastante corriente, fáciles de pasar por alto si no se buscan, sorprendentes en cuanto se reparan en ellos. El otro imprescindible de Fréjus se sitúa en el extremo opuesto de la línea temporal: la Catedral de Saint-Léonce, cuyo baptisterio octogonal del siglo V es uno de los edificios cristianos más antiguos de Francia, construido cuando la autoridad del imperio ya menguaba aquí, con columnas claramente reaprovechadas de estructuras romanas cercanas. El claustro de la catedral, con un techo de madera pintado con grutescos medievales —demonios, monstruos, escenas cotidianas—, es el tipo de detalle discretamente extraño que hace que Fréjus se sienta estratificada en lugar de simplemente antigua.

Cuándo ir: La primavera y el otoño mantienen las ruinas paseables sin el calor del verano rebotando en toda esa piedra. Si quieres el anfiteatro en uso y no solo admirado, consulta el calendario de conciertos de verano: ver un espectáculo dentro de una arena romana merece planear un viaje entero alrededor de ello.