Mandelieu-la-Napoule

Mandelieu-la-Napoule son en realidad dos ciudades fundidas en un solo nombre, y al principio no da la sensación de que pertenezcan al mismo lugar: Mandelieu tierra adentro, todo campos de golf y bosques de mimosa que trepan por las colinas hacia el Estérel, y La Napoule junto al agua, un pequeño puerto de recreo con un castillo genuinamente peculiar justo en el punto donde la playa se curva hacia el puerto deportivo. Vinimos por el barco de un amigo y nos quedamos por la mimosa, que a finales de enero tiñe laderas enteras de un amarillo tan saturado que parece retocado con photoshop; esta es una de las principales regiones productoras de la costa, que abastece a las casas de perfumería de Grasse.

El castillo de gárgolas y esfinges de un escultor neoyorquino

El Château de la Napoule parece medieval visto desde lejos, todo almenas y una robusta torre redonda frente al mar, pero la mayor parte de lo que se ve es de principios del siglo XX: el escultor estadounidense Henry Clews y su esposa Marie compraron la fortaleza feudal en ruinas en los años veinte y la reconstruyeron como su casa y estudio, llenando los jardines con sus propias gárgolas talladas, esfinges y figuras grotescas que todavía bordean los jardines hoy. Es algo inesperado con lo que toparse en la Costa Azul, esta mitología privada construida por el hijo desengañado de un banquero neoyorquino que no quería saber nada de la civilización moderna, y el pequeño museo del interior todavía conserva sus esculturas, bocetos y las inscripciones extrañas y melancólicas que él mismo talló en la piedra.

Mañanas de puerto deportivo y tardes de campo de golf

Bajo el castillo, el puerto de Port la Napoule es tanto un puerto de trabajo de verdad como uno de recreo, con barcos de pesca descargando junto a los yates, y allí hemos comido más de una vez, muy bien y con toda sencillez, un lubina a la parrilla en una mesa junto al muelle mientras observábamos ambas cosas. Tierra adentro, Mandelieu tiene más campos de golf de los que le corresponderían a una ciudad de su tamaño —un legado de aristócratas británicos y rusos que pasaban aquí el invierno hace un siglo—, y el campo del Vieux Mandelieu todavía se juega entre pinos centenarios con las colinas de mimosa alzándose detrás. Nosotros no jugamos al golf, pero una tarde subimos igualmente en coche solo por el olor.

Cuándo ir: De finales de enero a febrero para ver la mimosa en plena floración y el festival anual de la mimosa, o a principios de verano para disfrutar del puerto deportivo sin las multitudes del pico de agosto de la cercana Cannes.