Le Lavandou

Le Lavandou presume de tener doce playas dentro de los límites del pueblo, y tras pasar una perezosa semana de agosto tratando de recorrerlas con Lia, puedo confirmar que no es una exageración nacida de un conteo generoso — desde la amplia extensión de arena en pleno pueblo hasta calas más pequeñas escondidas entre las puntas rocosas de la Corniche des Maures hacia Cavalière, cada una tiene su propio carácter, su propia clientela, su propia hilera de alquileres de pedalos y paddleboards. Lo que salva a Le Lavandou de parecer una cadena de montaje de resort de playa es que primero fue un pueblo de pescadores, y el puerto en su centro sigue moviendo pesca de verdad junto a los barcos turísticos — un recordatorio genuinamente útil, mientras se camina junto a cajas de pescado descargándose al amanecer, de que este pueblo tenía identidad propia antes de que llegaran las sombrillas.

Un puerto que todavía hace dos trabajos

El nombre viene de la lavanda, o más precisamente de “lavandaou,” el lugar donde las lavanderas golpeaban antaño la ropa contra las rocas — no, como todo el mundo asume, de los campos de flores tierra adentro. Esa doble identidad, puerto en activo y pueblo de vacaciones, se ve mejor cada mañana en el muelle, cuando la pesca del día se vende directamente desde los barcos a pocos metros de donde los ferris cargan pasajeros hacia las Îles d’Hyères. Cogimos el barco de la mañana hasta Port-Cros, una de las islas protegidas del archipiélago, y la travesía de veinte minutos explica mejor que cualquier playa del pueblo por qué la gente adora este tramo de costa: agua turquesa, laderas cubiertas de pinos que caen directamente al mar, y casi nada del bullicio típico de la Riviera que se encuentra más al este, hacia Saint-Tropez.

Doce playas, y detrás un pueblo muy provenzal

Detrás del frente marítimo, Le Lavandou mantiene vivo un auténtico pueblo provenzal — un mercado los miércoles y sábados en la Place du Marché que trata más de tomates, aceitunas y queso que de souvenirs, y un puñado de plazas sombreadas por plátanos donde el ritmo baja de verdad en cuanto la multitud de la playa se dispersa a la hora del aperitivo. Terminamos la mayoría de los días en una de las playas más tranquilas al oeste del centro, Aiguebelle o Saint-Clair, ambas a un corto trayecto en autobús y bastante más calmadas que la plage principal, antes de volver caminando al pueblo para una sopa de pescado que sabía a recién pescada esa misma mañana, porque probablemente lo estaba.

Cuándo ir: Junio y septiembre ofrecen agua cálida y multitudes más reducidas que el pico de agosto, cuando las doce playas se llenan de verdad. Reserva el ferri a Port-Cros con un día de antelación en verano — se agota antes de lo que cabría esperar para un pueblo de este tamaño.