La Baule

Había oído a la gente describir la playa de La Baule en números antes de verla nunca — nueve kilómetros de arena, decían, como si eso solo debiera impresionarme — y admito que era escéptico, habiendo crecido en las playas más cortas y rocosas de mi tierra. Luego la caminamos de verdad, de punta a punta, una tarde larga sin ningún sitio al que ir, y la escala de la cosa me convenció por completo. Se curva en un solo trazo ininterrumpido desde la Pointe de Penchâteau hasta la desembocadura de Le Pouliguen, y durante casi toda esa longitud no hay más que arena, dunas bajas y una muralla de villas pálidas plantadas frente al mar como un público.

La media luna y su telón de fondo Belle Époque

La Baule fue inventada, más o menos, a finales del siglo XIX, cuando familias parisinas y de Nantes empezaron a construir villas de verano sobre lo que habían sido dunas vacías, y el pueblo todavía se lee como un resort planificado más que como un asentamiento bretón orgánico — porque eso es, en esencia, lo que es. Caminando por el paseo detrás de la playa, pasas junto a una villa con torretas y balcones tras otra, verandas de madera ornamentadas y tejados de pizarra en un estilo que no tiene casi nada que ver con los pueblos pesqueros de granito del resto de esta costa. Una mañana alquilamos bicicletas y recorrimos todo el frente marítimo antes de que la playa se llenara, deteniéndonos constantemente para que yo pudiera señalar otra villa más con un nombre tallado en la fachada, mitad hotel, mitad mansión privada, la mayoría todavía ocupadas por las mismas familias cuyos abuelos las construyeron.

Hacia los pinos, lejos de la arena

Lo que más me sorprendió de La Baule no fue la playa en sí, sino lo que hay justo detrás de ella: un bosque de pinos genuinamente denso, plantado originalmente para estabilizar las dunas y que ahora cubre buena parte del barrio residencial del pueblo, de modo que villas y calles tranquilas se esconden a medias bajo pinos marítimos a apenas cinco minutos a pie de la arena abarrotada. Eso le da a La Baule una doble personalidad — ruidosa, social, playa de toalla contra toalla en un lado, y un mundo residencial umbrío, casi somnoliento, en el otro, las cigarras cantando entre los pinos mientras, justo pasada la línea de árboles, alguien tiene la radio puesta en la playa. Lia encontró una panadería escondida en ese barrio de pinos a la que volvimos tres mañanas seguidas, sobre todo porque comer un pain au chocolat bajo árboles de verdad se sintió como un pequeño lujo después de una semana de costa abierta.

Cuándo ir: Julio y agosto son temporada alta, cuando la playa está en su momento más animado y todas las villas y hoteles están abiertos, pero hay que reservar con mucha antelación y esperar aglomeraciones en la arena. Junio y septiembre te dan agua templada y tramos vacíos de playa con una fracción de la gente, que es cuando de verdad elegiría volver.