Ferrara

La niebla estaba presente cuando llegué. El noviembre en el valle del Po produce una niebla particular que no desciende tanto como se acumula — surge de la tierra plana y se asienta en las calles medievales haciendo que todo parezca simultáneamente antiguo y ligeramente teatral, como si el Renacimiento se estuviera representando en lugar de recordando. Caminé desde la estación de tren por el antiguo Gueto Judío — una compacta red de callejones donde las piedras llegan hasta los bordes de las estrechas aceras — y emergí en la Piazza delle Erbe para encontrar el castillo flotando en la niebla sobre su foso, perfecta y casi absurdamente compuesto.

El Castello Estense es la fortaleza de la familia Este, comenzada en 1385 después de que una revuelta popular convenciera al duque reinante de que un foso era una inversión sensata en estabilidad política. Los Este fueron una de las grandes cortes renacentistas — mecenas de Ariosto, de Tasso, de algunas de las más finas ilustraciones de manuscritos de Italia — y su castillo refleja esa extraña combinación de pragmatismo militar y extravagancia cortesana que los siglos XV y XVI perfeccionaron. Pagué la entrada, crucé el puente levadizo, y pasé dos horas en salas donde los frescos se han desvanecido en su mayor parte pero la estructura cuenta la historia con suficiente claridad: una familia que necesitaba defenderse y pretendía ser admirada simultáneamente.

Lo que hace notable a Ferrara, sin embargo, no es ningún monumento individual sino la coherencia del conjunto. La Addizione Erculea — la extensión norte de la ciudad planificada por Biagio Rossetti en la década de 1490, encargada por el Duque Ercole I — se considera la primera extensión urbana planificada del Renacimiento. Amplias y rectas avenidas, manzanas racionales, palacios retranqueados de la carretera: una visión de vida cívica ordenada que fue radical en su época y que aún se lee, quinientos años después, como inusualmente habitable. Las calles de la Addizione son tranquilas de una manera en que los centros medievales raramente lo son, la arquitectura imponente sin resultar opresiva. Alquilé una bicicleta — todo el mundo en Ferrara tiene bicicleta, la ciudad es completamente plana y perfectamente adecuada para ello — y pasé una tarde pedaleando por calles donde casi no encontré otros turistas.

La pasta local es cappellacci di zucca — pasta rellena de calabaza que parece un tortellino más grande y suave, aderezada simplemente con mantequilla y salvia. En Ferrara te dirán, con cierto énfasis, que no se parece en nada a la versión de Mantua. Tienen razón. La calabaza aquí se mezcla con mostarda y Parmigiano y tiene una complejidad que el aderezo mantequilloso apenas enmascara. La comí en un restaurante del Corso Giovecca y pensé en el hecho de que una distancia de cuarenta kilómetros a través de la llanura del Po produce un plato fundamentalmente diferente y un apasionado debate sobre cuál es el correcto.

Las sinagogas — hay cinco, de diferentes comunidades, escondidas en el gueto — están abiertas a los visitantes y contienen un museo de historia judía en el valle del Po que resulta inesperadamente conmovedor. La comunidad judía de Ferrara fue una de las más grandes del Renacimiento italiano y produjo, entre otros, a Giorgio Bassani, cuya novela El jardín de los Finzi-Contini es el relato literario más fino de la ciudad. Releí algunas secciones esa tarde en mi habitación de hotel y miré por la ventana la niebla y las torres iluminadas del castillo y sentí la particular melancolía que surge de comprender plenamente la historia de un lugar.

Cuándo ir: Primavera — finales de abril hasta mayo — cuando la niebla se ha levantado y el campo alrededor de la ciudad se vuelve verde. Octubre y noviembre son atmosféricos pero fríos. Ferrara no atrae casi ninguna multitud durante todo el año, lo que significa que es genuinamente buena en cualquier estación.