Piacenza

Piacenza es la ciudad de la que Emilia-Romaña olvidó hablarte. Se asienta en el borde occidental de la región, donde la Via Emilia se encuentra con el Po, y su posición siempre ha sido ligeramente liminal — lo suficientemente cerca de Lombardía como para absorber algo de su reserva, lo suficientemente cerca de las estribaciones como para desarrollar sus propias tradiciones gastronómicas específicas, y lo suficientemente lejos de la gravedad cultural de Bolonia como para haber desarrollado una identidad que no ha sido aplastada por la comparación. Llegué esperando una nota a pie de página y encontré una ciudad de considerable sustancia.

La Piazza Cavalli — llamada así por las dos estatuas ecuestres de bronce de los duques Farnesio que la han dominado desde el siglo XVII — es una de las grandes plazas cívicas del norte de Italia de las que nadie habla. Alessandro Farnese a caballo, fundido por Francesco Mochi en 1625, se considera una de las obras maestras de la escultura barroca: el caballo en medio galope, la capa arremolinada, toda la composición viva de una manera en que las estatuas ecuestres anteriores — la de Donatello, la de Verrocchio — no lo son, porque Mochi entendía el movimiento de manera diferente, entendía el aire, entendía que la piedra y el bronce podían sugerir algo en movimiento. Me quedé ante ella durante mucho tiempo en la fría luz de la mañana de diciembre, sintiéndome algo emboscado por lo buena que era.

La comida en Piacenza es distinta del resto de Emilia-Romaña — más influenciada por Lombardía, más contenida en el uso del Parmigiano, más dependiente de los embutidos que los lugareños insisten son diferentes de todo lo demás de la región. Los salumi piacentini son tres: coppa (cuello de cerdo curado), salame y pancetta, cada uno con su propia denominación DOP. La coppa en particular tiene una dulzura del marinado de vino que la distingue del prosciutto de Parma — ambas son excelentes pero están haciendo cosas diferentes, y los locales lo explicarán con distintos grados de paciencia. Comí los tres en una sola tagliere en una osteria de la Via Sant’Antonino y pasé una instructiva media hora intentando entender las diferencias entre ellos.

Los pisarei e fasò — pequeñas bolas de pasta hechas con migas de pan y harina, servidas con una salsa de alubias borlotti y lardo — es el plato que define Piacenza de la manera en que los tortellini definen Bolonia. Es un plato campesino elevado a identidad cívica, y las mejores versiones que comí estaban en lugares que parecían haberlo servido sin cambios durante cuarenta años. En mi trattoria favorita, una anciana en la mesa de al lado lo pidió sin mirar el menú, lo comió metódicamente y luego se fue sin postre ni café, como si simplemente hubiera parado a realizar un mantenimiento necesario de su relación con la gastronomía de la ciudad.

La Galleria Ricci Oddi, una pequeña galería de arte en un edificio diseñado específicamente para ella en 1930, alberga una colección de pintura italiana del siglo XIX y principios del XX que es exactamente el tipo de tesoro ignorado que las ciudades italianas de tamaño medio a menudo esconden. Hay un Klimt aquí — un pequeño retrato de mujer, sin firmar, descubierto en 1997 dentro de una bolsa colgada en la pared del museo, habiendo desaparecido de la misma galería en 1997 y reaparecido sin explicación veintidós años después. La historia es tan improbable que la pintura tiene ahora una segunda fama por la extrañeza de su desaparición, opacando algo las calidades de sus vecinas en la pared.

Cuando ir: Piacenza es una ciudad para todo el año — su plaza es hermosa en todas las estaciones y las tradiciones gastronómicas no son estacionales. De marzo a mayo es agradable para caminar; octubre y noviembre traen excelente tiempo frío y la sobriedad particular de un otoño del norte de Italia que se adapta al carácter de Piacenza.