Castell'Arquato

Lia encontró Castell’Arquato en un mapa casi por casualidad, un garabato de curvas de nivel en las colinas de Piacenza que le gustó, y salimos de Bolonia un martes gris sin mucho plan. Recuerdo el momento en que la carretera hizo una curva y el pueblo apareció sobre nosotros, terraza tras terraza de piedra pálida trepando hacia la silueta cuadrada de la Rocca Viscontea. No parece real visto desde lejos, más bien una maqueta que alguien construyó y olvidó terminar, y de hecho dije esa frase vergonzosa en voz alta, y Lia solo se rio y me dijo que siguiera conduciendo antes de que nos quedáramos atascados en las curvas.

Estacionamos debajo de las murallas y subimos caminando, que en realidad es la única forma de entender este lugar. Cada calle se dobla sobre sí misma, subiendo hacia la fortaleza que la familia Visconti construyó en el siglo XIV, y cuando llegamos arriba estábamos los dos sin aliento y completamente desorientados. La piazza allá arriba, con la Colegiata románica de Santa Maria enfrentada a la Rocca, se sentía como entrar en un decorado de teatro. Después leí que la iglesia fue consagrada en 1122, algo casi imposible de asimilar mientras estás parado en sus escalones de piedra gastada comiendo el trozo de focaccia que había sacado de contrabando de una panadería cerca del auto.

Lo que no esperaba eran los fósiles. Lia es la geóloga de nosotros dos, y prácticamente me arrastró al Museo Geologico, murmurando algo sobre capas marinas del Plioceno. Entré sobre todo por seguirle la corriente y salí genuinamente impresionado, parado frente a conchas y dientes de tiburón sacados del valle del río Stirone justo a las afueras del pueblo, prueba de que toda esta ladera fue alguna vez fondo marino. Bajamos a ese valle a la mañana siguiente, ahora un parque regional protegido, y no pude evitar mirar las capas de roca expuestas junto al camino de otra manera, como si estuviera leyendo páginas en vez de simplemente ver tierra.

Esa tarde terminamos en una pequeña enoteca cerca de la piazza principal, disfrutando una botella de Gutturnio que el dueño nos recomendó con una especie de orgullo tranquilo, contándonos que venía de viñedos que probablemente habíamos pasado sin darnos cuenta. Es un vino que pega más fuerte de lo que sugiere su precio, y combinó de maravilla con las tagliatelle que pedimos, de esas comidas que te hacen dejar de hablar por unos minutos. Recuerdo mirar hacia arriba, la Rocca iluminada contra la oscuridad, y pensar que un pueblo tan pequeño no tenía por qué ser tan denso en capas, histórica y geológicamente.

Cuándo ir: Si puedes coincidir con las fechas, septiembre trae el Palio del Torrione, cuando el pueblo se entrega por completo a su carácter medieval con banderas y procesiones en traje de época por esas mismas calles escalonadas. Nosotros fuimos fuera de temporada de festival, en un mes más tranquilo, y aun así recomendaría la primavera o el otoño para las caminatas por el valle del Stirone, cuando la luz es suave y los senderos no queman.