Mljet

Casi me salto Mljet. En Dubrovnik todo el mundo insistía en las Islas Elafitas para una excursión de un día, y pensé que una isla croata más con pinos y agua turquesa se vería más o menos como cualquier otra. Me equivoqué de la manera más agradable posible. El ferri desde Prožura o el catamarán desde Dubrovnik te deja en un lugar que se siente menos como un resort y más como un sitio que se olvidó de desarrollarse, en el mejor sentido posible: alrededor de un tercio de la isla es parque nacional protegido, y el resto son olivares, viñedos y pueblos de quizás cien habitantes.

La razón principal para venir son los dos lagos de agua salada dentro del parque, Veliko y Malo Jezero, conectados entre sí y con el mar abierto por canales estrechos que mantienen el agua en movimiento y sorprendentemente cálida. Alquilamos bicicletas en la entrada cerca de Pristanište y recorrimos el circuito alrededor de Veliko Jezero, deteniéndonos constantemente porque la luz cambiaba sin parar sobre el agua: jade en las zonas poco profundas, casi negro donde el fondo caía. Hay un islote diminuto en medio del lago con un monasterio benedictino del siglo XII, y puedes cruzar en una pequeña barca para nadar entre las rocas y tomar un café en el restaurante que ahora ocupa parte del antiguo edificio.

Lo que más me impresionó fue lo silencioso que estaba todo un martes de junio. Nadamos en el canal entre los dos lagos, donde la corriente se acelera y básicamente te deja llevar como en un río perezoso, salvo que el agua es el Adriático y es genuinamente salada y fría en las zonas donde se mezcla con corrientes más frescas. Lia encontró un sitio en las rocas cerca de Soline donde un par de familias locales asaban pescado en un hornillo portátil, y terminamos hablando con un hombre que había crecido en la isla, se había ido a vivir a Split y luego había vuelto porque, según sus palabras, “no puedes desaprender este tipo de silencio”.

Nos quedamos dos noches en una pequeña casa de huéspedes en Babino Polje, en el lado menos visitado de la isla, y comimos calamares a la parrilla y un vino llamado Pošip que no había probado antes, ligeramente ácido y mineral, aparentemente característico de este tramo de la costa dálmata. Una tarde condujimos hasta Saplunara, en la punta este, para ver las playas de arena, que son lo bastante raras en Croacia como para justificar el camino con baches, aunque debo admitir que las calas sombreadas por pinos cerca del parque me impresionaron más que la arena.

Para cuando nos fuimos, entendí por qué se supone que Odiseo quedó atrapado aquí durante siete años con Calipso: hay lugares peores para perder la noción del tiempo. Me marché ligeramente quemado por el sol, sin efectivo porque la isla apenas acepta tarjetas fuera de la entrada del parque, y ya contándole a la gente en Dubrovnik que habían estado mirando el mapa equivocado.

Cuándo ir: de finales de mayo a junio, o septiembre, ofrece agua cálida y menos multitudes que julio y agosto, cuando los barcos de excursión de un día desde Dubrovnik y Korčula pueden llenar las orillas del lago a mediodía.