Dalmacia

Llegué a Split en coche una tarde de finales de septiembre con las ventanillas bajadas y el Adriático ya visible entre los pinos, y me detuve en el primer bar que encontré a las afueras del Palacio de Diocleciano para beber una copa de plavac mali y descifrar lo que tenía delante. La respuesta, entendí al fin, era la casa de retiro de un emperador romano que había sido colonizada por toda una ciudad medieval — restaurantes y apartamentos y joyerías construidos directamente sobre las murallas imperiales, gente tendiendo ropa entre columnas que ya tenían doscientos años cuando nació Carlomagno. Esa acumulación de capas, esa ausencia total de reverencia por el orden histórico, es la clave de Dalmacia. No es un museo. Simplemente ha sido habitada sin interrupción.

La costa entre Split y Dubrovnik se disfruta mejor despacio, con coche y sin itinerario fijo. La Riviera de Makarska atrae multitudes en julio y agosto por razones evidentes — acantilados que caen sobre un agua del color de una piscina, playas de guijarros que suenan como cristal bajo los pies — pero son los desvíos los que perduran en la memoria. La península de Pelješac, a la que se llega por el nuevo puente o en ferry, produce dos de los mejores tintos de Croacia: el Dingač y el Postup, elaborados con uva plavac mali que crece casi en vertical sobre laderas orientadas al sur sobre el mar. La ciudad de Ston tiene las murallas defensivas más largas de Europa después de la Gran Muralla China, y sus ostras, criadas en el canal que discurre bajo esas murallas, se comen crudas con un poco de limón en restaurantes que llevan ahí desde antes de que alguien pensara en reseñarlos en internet. La ciudad vieja de Korčula ocupa una estrecha península, compacta y perfectamente conservada, con un bar en la punta desde el que se puede ver el atardecer sobre las islas sin que nadie intente venderte una excursión.

Dubrovnik sigue siendo el argumento inevitable. Las murallas, la Stradun, los tejados naranjas sobre el puerto — es una de las ciudades más formalmente bellas en las que he estado, y en verano está genuinamente desbordada por los pasajeros de cruceros que llegan, fotografían la vista y se marchan. La solución no es evitarla sino elegir bien el momento, o aceptar que la mejor versión de Dubrovnik existe a las seis de la mañana, cuando la luz es baja y las calles todavía pertenecen a las palomas y a las panaderías que abren sus persianas.

Cuándo ir: De mayo a mediados de junio o durante todo septiembre y principios de octubre. El mar sigue lo suficientemente cálido para bañarse bien entrado octubre, los restaurantes funcionan sin esperas, y la carretera entre Split y Dubrovnik — que en agosto se convierte en una lenta caravana de coches de alquiler — se abre por completo.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Presentan Dalmacia como una sucesión de paradas costeras entre Split y Dubrovnik, reducible a un itinerario de tres días. Las islas requieren ferrys y tiempo y voluntad de ir más despacio: Brač más allá de su famosa playa de Zlatni Rat, Vis que todavía parece guardar un secreto, Lastovo tan al fondo que apenas aparece en los mapas de la mayoría de los turistas. El interior — Sinj, Imotski, el cañón del Cetina — está casi completamente ignorado, y es donde el carácter más antiguo de Dalmacia sobrevive intacto, sin ninguna de la autoconciencia que ha adquirido la costa tras una década de que le digan que es bonita.