Península de Pelješac

La primera vez que conduje por toda la longitud de Pelješac, me detuve en algún lugar por encima de Dingač porque no podía creer lo que estaba viendo. Los viñedos en la cara sur de la península no son viñedos en ninguna configuración que hubiera encontrado anteriormente. Crecen en laderas que en algunos lugares se acercan a los sesenta grados, directamente sobre el mar, las filas de vides de plavac mali terraplenadas en la cara de piedra caliza a mano — porque ninguna máquina puede operar en gradientes como estos. Las uvas se cosechan a mano, a veces cargadas en cestas de mochila porque no hay otra manera de sacarlas de la ladera. Las vides parecen aferrarse más que crecer. El vino que producen — Dingač, que tiene una denominación protegida desde 1961, convirtiéndolo en una de las regiones vinícolas reconocidas más antiguas de la ex Yugoslavia — es denso y oscuro y sabe, improbablemente, a higos secos y chocolate negro y la calidad mineral que los suelos de piedra caliza pueden conferir cuando el drenaje es absoluto y la exposición solar tan intensa. Me senté al borde de la carretera durante veinte minutos mirando las filas y el mar debajo de ellas y pensé: todo esto es poco práctico, y eso es precisamente lo que produce algo irremplazable.

Pelješac es un largo dedo de tierra — setenta kilómetros desde la conexión con Ston en su base hasta el pueblo de Lovište en su punta — y el interior es uno de los tramos menos poblados del territorio dálmata. La carretera principal discurre por la espina de la península con el valle del Neretva visible al norte y las islas de Korčula y Lastovo apareciendo y desapareciendo al sur. Los pequeños pueblos de Orebić y Trpanj dan a aguas diferentes y tienen caracteres distintos: Orebić es el punto de salida del ferry hacia Korčula justo al otro lado del canal, una ciudad de trabajo con una playa razonable y un museo sobre la historia marinera de la península que es más interesante de lo que esperarías; Trpanj es más pequeño, más tranquilo, el tipo de lugar donde puedes encontrar una habitación en una casa familiar y comer lo que la familia cocinó para sí misma esa tarde.

El puente de Pelješac, inaugurado en 2022, conecta ahora la base de la península con el continente croata sin necesidad de pasar por la corta franja costera de Bosnia en Neum. El puente es enorme y ligeramente surrealista contra el paisaje de piedra caliza, y ha hecho que la península sea más accesible para los visitantes que antes encontraban el desvío y los cruces fronterizos demasiado complicados. Si esto es del todo bueno sigue siendo genuinamente incierto. Por ahora el interior todavía tiene esa calidad de algún lugar al que el turismo no ha decidido del todo prestar atención.

La experiencia de bodega en Pelješac no está formalizada de la manera en que Napa o Burdeos han sido empaquetados. La mayoría de los productores te recibirán con cita previa y servirán vino en lo que es esencialmente su cocina o bodega, y la conversación sobre el vino se lleva a cabo con una seriedad que no requiere una sala de catas formal para validarla. El productor en Matuško en Potomje, uno de los pueblos del Dingač, me sirvió seis añadas en una sala oscura bajo un techo bajo, y cada una mostró cómo el mismo viñedo lee el mismo clima de manera diferente a lo largo de los años. Lleva efectivo. Sal con más de lo que tenías intención de comprar. Los precios siguen siendo lo suficientemente modestos como para sentirse un secreto que no tardará mucho más en dejar de serlo.

Cuando ir: Septiembre es época de vendimia y la península está en su momento más animado — los viñedos están siendo cosechados, las bodegas huelen a fermentación, y la luz sobre las laderas de piedra caliza a última hora de la tarde es el tipo de cosa que recuerdas durante años. Junio para carreteras tranquilas y el inicio de la temporada de baño en las playas del sur cerca de Orebić. El túnel de Dingač en la carretera hacia los viñedos orientados al sur a veces cierra durante las tormentas de invierno.