Estuvimos a punto de saltarnos Trogir. Queda a apenas veinte minutos del aeropuerto de Split, tan cerca que la mayoría de la gente solo la ve como un nombre en una señal de carretera camino de algún lugar con una playa más grande. Habría sido un error. Entramos a última hora de la tarde, aparcamos mal en el lado del continente, y cruzamos el pequeño puente hacia la isla donde se asienta el casco antiguo — y en menos de cien metros comprendí que este pequeño lugar lleva siendo discretamente perfecto desde hace unos ochocientos años.
Una ciudad que cabe en la palma de la mano
El casco antiguo de Trogir es una isla tan pequeña que puedes recorrer su perímetro en quince minutos, que es exactamente lo que Lia y yo hicimos primero, en sentido antihorario por el paseo marítimo. A un lado, el agua y los mástiles de los barcos; al otro, un muro continuo de casas venecianas y románicas en esa cálida caliza dálmata que parece almacenar el sol del día y devolverlo al anochecer. Los venecianos dominaron esta costa durante siglos y dejaron su león alado de San Marcos tallado sobre la mitad de los portales, mirándote pasar con la misma expresión aburrida que luce por todo el Adriático.
Dentro, las callejuelas apenas dan para un hombro de ancho, y se abren sin previo aviso a pequeñas plazas. La principal alberga la Catedral de San Lorenzo, y su portal oeste — tallado por un maestro local llamado Radovan en 1240 — es de esas cosas ante las que normalmente paso con la mirada vidriosa del turista. Esta no. Es un denso tumulto de piedra: leones, apóstoles, las labores de los meses, una pareja de desnudos de aspecto algo alarmado que representan a Adán y Eva de pie sobre el lomo de los leones. Me quedé debajo mucho más tiempo del que esperaba.
Subir a la torre, comer junto al agua
Por unos pocos euros puedes subir al campanario de la catedral, y deberías. Las escaleras se estrechan y francamente dan un poco de vértigo cerca de lo alto, pero te entregan a una plataforma con toda la ciudad extendida abajo — la cuadrícula de tejados medievales, la fortaleza Kamerlengo agazapada en la punta occidental de la isla, el canal de agua brillante que separa Trogir de la isla de Čiovo enfrente. Lia, que dice no tener buena cabeza para las alturas, se quedó arriba más que yo.
Esa noche comimos en una konoba del lado de Čiovo, lejos de los concurridos restaurantes del paseo, donde el dueño nos trajo pescado a la plancha que dijo que estaba nadando esa misma mañana y se negó a escribir la cuenta hasta que terminamos una pequeña jarra de su vino blanco. Fue una de esas lentas y pausadas noches dálmatas que sigo persiguiendo por esta costa.
Pasa la noche si puedes. Los excursionistas y los barcos de excursión de Split se largan a primera hora de la noche, y la ciudad que queda — iluminada por farolas, silenciosa, con un leve eco bajo los pies — es la mejor. Ven en mayo o septiembre; en pleno verano las estrechas callejuelas se aprietan, y Trogir es demasiado pequeña para absorber una multitud con elegancia.