Parque Nacional de Krka

Confieso que casi me salto Krka. Después de que las fotos de Plitvice inunden cada chat de grupo sobre Croacia, pensé que un conjunto de cascadas se vería igual a otro. Me equivoqué a los diez minutos de caminar por la pasarela hacia Skradinski buk. Las cascadas aquí no caen desde algún acantilado lejano: son todo un sistema escalonado, docenas de pequeñas cascadas que descienden por travertino que el propio río fue construyendo, capa a capa, durante miles de años. Lia se detuvo dos veces solo para mirar, y ella no es de las que se detienen a caminar.

Nos habíamos alojado en Skradin, el pueblito junto al río que da nombre a las cascadas más grandes, y tomamos el barco del parque desde allí temprano por la mañana. Solo ese paseo en barco ya valió el viaje: el Krka se ensancha hasta parecer casi un lago antes de llegar a Skradinski buk, quieto como un espejo, con garzas moviéndose entre los juncos. Comí un burek de un puesto cerca de la entrada mientras esperábamos para abordar, todavía caliente, con el queso escapándose por un costado, y sigue siendo uno de mis desayunos favoritos “equivocados pero perfectos” de todo el viaje por Dalmacia.

Lo que más me sorprendió fue que ya no se puede nadar al pie de las cascadas: al parecer estuvo permitido durante décadas, pero el parque lo prohibió en 2021 porque todos esos cuerpos en el agua estaban erosionando las mismas formaciones de travertino que hacen que el lugar sea lo que es. Lo entiendo, aunque algunas fotos antiguas en internet todavía muestran gente chapoteando justo debajo de las cascadas. En cambio, tomamos un segundo barco hacia la isla de Visovac, donde un monasterio franciscano se alza desde el siglo XV, pequeño, blanco y de una paz improbable en medio del tramo alto y tranquilo del río. Un monje en sandalias nos saludó con la cabeza mientras recorríamos el jardín del claustro, y ninguno de los dos dijo mucho en el camino de vuelta: hay lugares que simplemente piden silencio.

No llegamos hasta Burnum, las ruinas romanas más adentro del parque donde todavía se puede caminar entre lo que queda de un anfiteatro militar, pero una pareja que conocimos en el barco venía de allí esa misma mañana, cubiertos de polvo y entusiasmados, describiéndolo como la mitad olvidada de Krka. La próxima vez, le dije a Lia, le dedicamos dos días completos a este parque en lugar de uno.

Cuándo ir: Nosotros fuimos a finales de primavera, y recomendaría mayo o junio a cualquiera: el agua bajaba con fuerza por cada terraza, el bosque alrededor de las cascadas tenía ese verde imposiblemente saturado, y aun así nos adelantamos a la oleada de autobuses turísticos del pleno verano que, según nos dijeron, convierte las pasarelas en una fila que avanza a paso de tortuga para julio.