Otrobanda

La primera vez que crucé el puente flotante Queen Emma de Punda a Otrobanda, crucé a pie con un pequeño grupo de trabajadores locales y una mujer empujando un carrito de la compra. El puente es solo peatonal cuando está en posición, y se balancea levemente bajo los pies, y el puerto se abre a ambos lados mientras caminas. En el lado de Punda los edificios están todos ordenados y mirando al agua. En el lado de Otrobanda bajas del puente hacia un barrio que parece haber sido organizado según una lógica diferente — calles más estrechas, sombra más densa, el olor a comida saliendo de cocinas que no se publicitan.

Otrobanda se traduce literalmente del papiamento como “el otro lado”, y era el contrapunto de clase trabajadora al distrito mercantil colonial de Punda. La comunidad afrocaribeña que construyó esta ciudad la construyó aquí, y aunque Otrobanda se ha gentrificado en sus bordes — hoteles boutique, bares de cócteles artesanales en casas señoriales reconvertidas, un museo del patrimonio en una mansión bellamente restaurada — sus calles interiores siguen sintiendo como un barrio donde la gente vive su vida real. Escuché papiamento, holandés y español en medio bloque. Escuché música de algún lugar por encima de mí y no pude encontrarla.

El keshi yena que encontré en Otrobanda es la razón por la que empecé a recomendar este barrio con más insistencia de la que normalmente me permito cuando escribo sobre comida. El keshi yena — una rueda entera de queso Edam, vaciada y rellena con un relleno de pollo o carne especiada, alcaparras, aceitunas, vegetales encurtidos, pasas, a veces guisantes de paloma — es un plato que llegó aquí a través de la colisión del colonialismo holandés y el ingenio afrocaribeño. Los holandeses trajeron las ruedas de Edam; la población esclavizada encontró la manera de usar las cortezas desechadas. El resultado es ahora considerado el plato nacional de Curaçao. La versión que tuve salió de un horno y llegó en una cuña con un charco del jugo del relleno empapando el plato. El queso se había caramelizado en los bordes. Comí despacio y pedí una segunda cerveza fría y me quedé más tiempo del que había planeado.

Landhuis Bloemhof, una casa de plantación restaurada en el borde de Otrobanda, funciona ahora como centro de artes y galería centrada en artistas visuales curaçaoños. Llegué una tarde tranquila y encontré a tres mujeres trabajando en estudios al fondo y una pequeña exposición de pinturas que trataban directamente con la historia de la esclavitud en la isla — con cuidado, sin sentimentalismo, con una especificidad de lugar que hizo que se quedaran conmigo. El centro está en un jardín con árboles viejos. Un gato de carey dormía en uno de los bancos.

El Rif Fort, en el borde occidental de Otrobanda, ha sido convertido en un complejo de comercio y restauración de alto nivel preservando su casco original de fortaleza. La conversión es mejor que la mayoría — los cañones siguen en sus troneras, los gruesos muros y los pasajes abovedados permanecen — y la terraza sobre el agua da una vista hacia Punda que hace que la ciudad entera sea de repente legible. Por la tarde, cuando se encienden las luces en esas casas de mercaderes al otro lado del puerto, entendí por primera vez por qué la gente ha estado pintando Willemstad durante trescientos años.

Cuándo ir: Otrobanda recompensa las visitas tranquilas entre semana. Las horas del almuerzo de los días laborables son cuando los restaurantes locales están más concurridos y la comida es más fresca. El centro de artes Landhuis Bloemhof generalmente abre de martes a sábado pero los horarios cambian — confirma antes de ir. Las tardes en el Rif Fort son animadas los fines de semana. Evita las calles interiores del barrio durante las horas pico de tarde de los cruceros si quieres que se sienta local.