Curazao

Llegué a Curazao esperando una isla de playas con marca holandesa. Lo que encontré fue algo mucho más extraño e interesante: un lugar donde los carteles en papiamento conviven bajo casas comerciales de colores pastel, donde el aroma del kabritu stoba sale de restaurantes locales que no tienen ningún interés en atender turistas, y donde el puerto de Willemstad funciona como un verdadero puerto activo, con un puente flotante que se abre para dejar pasar los petroleros. Uno se para en el Handelskade — esa franja absurdamente fotogénica de edificios coloniales holandeses del siglo XVIII en todos los tonos de mostaza, coral y turquesa — y se da cuenta de que parece exactamente como en las fotos, y de que las fotos nunca lograron capturar por qué funciona de verdad.

Willemstad no es un distrito histórico preservado. Es una ciudad en la que se vive, y que además tiene una arquitectura extraordinaria. Punda y Otrobanda — literalmente “el otro lado” — se miran frente a frente a través de la bahía de Sint Annabaai, conectadas por el puente flotante Queen Emma. Cruzarlo a pie es moverse entre barrios con personalidades distintas: Punda es colonial y comercial, Otrobanda es más relajado, más afrocaribeño, con calles estrechas donde se esconden pequeños bares, galerías y el mejor keshi yena que he comido en mi vida — un queso redondo entero relleno de carne especiada, aceitunas y alcaparras, horneado hasta que la corteza se dora y el relleno se derrite. Es un plato que llegó a través de los quesos Edam holandeses y el ingenio antillano, y no tiene ningún sentido hasta que lo probás.

El buceo aquí merece mencionarse junto a los mejores del Caribe, pero es la cultura genuinamente mestiza de la isla — holandesa, afrocaribeña, latinoamericana, sefardí, libanesa — lo que hace que Curazao valga más que unas vacaciones en el arrecife. La sinagoga Mikvé Israel-Emanuel en Punda, que data de 1732, es la más antigua en actividad continua de las Américas. El suelo de arena es intencional, en referencia a las andanzas por el desierto del pueblo israelita. El barrio que la rodea tiene una cierta gravedad silenciosa que los resorts de playa nunca alcanzan.

Cuándo ir: Curazao está fuera del cinturón de huracanes, lo que la convierte en un destino genuinamente válido todo el año. Los vientos alisios mantienen las temperaturas agradables incluso en verano. De enero a abril es el período más seco y el que más visitantes recibe. Prefiero mayo o noviembre — menos gente, igual de agradable, y la isla se siente más como ella misma.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: La venden como un destino de playas con una capital bonita. Es un destino cultural que además tiene playas excelentes. Hay que pasar menos tiempo en las piscinas de los resorts y más en las callejuelas de Willemstad. Comer en restaurantes locales, no en las terrazas del frente de agua pensadas para los pasajeros de cruceros. Alquilar un coche y recorrer la costa norte, donde el paisaje se vuelve árido y azotado por el viento y no se parece en nada a una postal caribeña — y es mejor por eso.