Curazao

Llegué a Curazao esperando una isla de playa con marca holandesa. Lo que encontré fue algo mucho más extraño e interesante: un lugar donde los letreros de calle en papiamento cuelgan bajo casas de comerciantes en tonos pastel, donde el olor del kabritu stoba sale de restaurantes locales a los que no les interesa servir a turistas, y donde el puerto de Willemstad funciona como un puerto de trabajo de verdad, con un puente flotante de pontones que se abre para dejar pasar a los barcos. Te plantas en la Handelskade, esa franja absurdamente fotogénica de edificios coloniales holandeses del siglo XVIII en todos los tonos de mostaza, coral y turquesa, y te das cuenta de que es exactamente como en las fotos, y de que las fotos nunca captaron por qué funciona.

Willemstad

Willemstad no es un distrito histórico conservado. Es una ciudad vivida donde la arquitectura resulta ser extraordinaria, y su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Punda y Otrobanda —literalmente «el otro lado»— se miran a través de la bahía de Sint Anna, unidas por el puente de pontones de la Reina Emma. Crúzalo a pie y pasarás entre barrios de personalidades distintas: Punda es colonial y comercial; Otrobanda es más suelta, más afrocaribeña, y sus calles estrechas esconden pequeños bares, galerías y el mejor keshi yena que he comido nunca: un queso redondo entero relleno de carne especiada, aceitunas y alcaparras, horneado hasta que la corteza se dora y el relleno se funde. Es un plato que llegó con las ruedas de edam holandés y el ingenio antillano, y nada en él tiene sentido hasta que lo pruebas.

Al este de Punda, Pietermaai es el antiguo barrio de comerciantes devuelto a la vida, con sus mansiones restauradas convertidas en hoteles boutique, restaurantes y bares que lo hacen el lugar más animado de la isla por la noche.

Una cultura mezclada

El buceo aquí merece mencionarse junto al mejor del Caribe, pero es la cultura realmente mezclada de la isla —holandesa, afrocaribeña, latinoamericana, judía sefardí, libanesa— la que hace que Curazao valga más que unas vacaciones de arrecife. La sinagoga Mikvé Israel-Emanuel de Punda, de 1732, es la sinagoga en uso continuo más antigua de América. El suelo de arena es intencionado, una referencia al vagar de los israelitas por el desierto. El barrio que la rodea tiene un peso tranquilo que los resorts de playa nunca alcanzan. El museo Kura Hulanda, en Otrobanda, cuenta la historia más dura de la isla como centro de la trata de esclavos holandesa.

Comida y bebida

La comida local está en su mejor momento en los snèks —pequeños puestos de comida al borde de la carretera— y en el viejo mercado cubierto de Punda, donde cocineras en largas mesas compartidas sirven a mediodía stoba, funchi, pescado frito y sopa a oficinistas y estibadores. Prueba por la mañana un pastechi, una empanadilla frita de queso o carne, con café. El licor azul que lleva el nombre de la isla se elabora con la piel seca de una naranja amarga, descendiente de las naranjas valencianas españolas que en ese suelo seco no se volvieron dulces, y la destilería, en una antigua casa de campo a las afueras, ofrece catas.

El este: bahías y playas

Al este de la capital, Spanish Water es una bahía interior resguardada de manglares y veleros, y Caracasbaai, a su lado, tiene una pequeña playa y un antiguo fuerte en el cabo. Jan Thiel y Mambo Beach son las playas concurridas y organizadas, con clubes y restaurantes. Cerca del aeropuerto, las cuevas de Hato son una cueva de caliza con estalactitas, murciélagos y antiguas pinturas rupestres.

Frente a la punta sureste, Klein Curaçao es una isla llana y deshabitada con un faro rosa, un naufragio en la orilla y tortugas marinas en las aguas poco profundas, a la que se llega en barco en una excursión de un día. La travesía puede ser movida cuando soplan los alisios, así que ve una mañana tranquila si puedes, y lleva sombra: en la isla no hay árboles, solo unos cuantos refugios de palma cerca de la playa.

El oeste: Banda Abou

Alquila un coche y conduce hacia el oeste, a Banda Abou, donde el paisaje se vuelve árido y azotado por el viento y las playas son pequeñas calas bajo acantilados. Playa Kenepa —Grote Knip— es la de las postales, una curva de arena blanca y agua turquesa. Jan Kok tiene salinas donde se alimentan los flamencos, Sint Michiel es un pueblo pesquero con una bahía tranquila y Westpunt, en el extremo mismo de la isla, es donde los pelícanos se lanzan a pescar al lado de los bañistas.

Tierra adentro, el Parque Nacional Christoffel sube hasta el punto más alto de la isla, una caminata matinal que conviene empezar temprano antes del calor, con vistas sobre ambas costas. En la salvaje costa norte, el Parque Nacional Shete Boka es una sucesión de calas donde el Atlántico se estrella contra cuevas de caliza, y en Boca Tabla puedes quedarte dentro de una cueva mientras las olas rompen delante de ti.

Cuándo ir: Curazao queda fuera del cinturón principal de huracanes, lo que la convierte en un destino de verdad para todo el año. Los alisios mantienen temperaturas agradables incluso en verano. De enero a abril es el periodo más seco y el de más visitantes. Yo prefiero mayo o noviembre: menos gente, todavía agradable, y la isla se parece más a sí misma.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Venden Curazao como un destino de playa con una capital bonita. Es un destino cultural que, además, tiene playas excelentes. Pasa menos tiempo en las piscinas de los resorts y más en las calles traseras de Willemstad. Come en restaurantes locales, no en las terrazas del paseo marítimo pensadas para los pasajeros de cruceros. Alquila un coche y recorre la costa norte, donde el paisaje se vuelve árido y ventoso y no se parece en nada a una postal caribeña, y es mejor por ello.

Fotografía: colaboradores de Pexels.