Chaukhi Massif

Había visto fotos del macizo de Chaukhi antes de ir —la silueta dentada que le ha valido el apodo de “Dolomitas georgianos”— y me preparé para la decepción, como suelen exagerar siempre las fotos de una montaña. No lo hicieron. Subimos por la pista irregular desde la carretera de Kazbegi hasta Juta, la última aldea antes del macizo, en un Niva destartalado que nuestro conductor claramente quería más de lo que la mayoría de la gente quiere a sus coches, y la cresta no dejó de crecer en el parabrisas durante toda la subida.

Juta en sí apenas es una aldea: un puñado de pensiones, un par de yurtas montadas para los excursionistas de verano, y vacas que deambulan por la única calle como si fueran las dueñas, que supongo que lo son. Nos alojamos ahí dos noches y subimos hacia el paso de Chaukhi el segundo día, una ascensión que empieza suavemente entre prados de flores silvestres y se vuelve seria rápido en cuanto pisas la pedrera bajo la cresta propiamente dicha. El macizo no es un solo pico sino un muro de torres de granito, algunas de más de 3.800 metros, tan afiladas que los primeros escaladores al parecer discutían sobre cuál era en realidad la aguja más alta.

No intentamos el paso en sí —eso es un objetivo de montañismo serio, no una caminata de un día para dos personas cuya idea de equipo técnico son unas botas decentes—, pero llegamos lo bastante alto como para ver, en dirección contraria, el monte Kazbek, con su forma de cúpula casi aburrida al lado del caos de agujas de Chaukhi. Eso es lo que sigo pensando de este macizo: parece menos una montaña y más algo roto, dientes de una mandíbula que estalló hacia arriba. Amigos georgianos me contaron después que algunas rutas aquí son de verdad técnicas, populares entre escaladores locales precisamente porque el granito es tan afilado y fiable.

Lo que recordaré más tiempo, sin embargo, es la tarde que pasamos simplemente sentados fuera de nuestra pensión en Juta con cervezas de la pequeña tienda, viendo cómo cambiaba la luz sobre la cresta. Se vuelve gris, luego un extraño dorado plano, y luego, durante unos diez minutos, todo el macizo se tiñe de rosa anaranjado como si lo iluminaran por dentro. He visto muchas puestas de sol en el Cáucaso ya, y esta fue la que nos hizo callar a los dos.

Juta ha empezado a aparecer más en los itinerarios de trekking, y entiendo por qué, pero todavía no la han arruinado. Ve antes de que lo hagan.

Cuándo ir: De julio a septiembre es la ventana ideal; la carretera a Juta suele ser intransitable antes, y para octubre las rutas de los pasos altos ya empiezan a acumular nieve.