Gudauri

Llegué a Gudauri en septiembre sin esperar mucho — una estación de esquí fuera de temporada, que suele ser un tipo particular de melancolía — y encontré en cambio una meseta de tal vastedad horizontal que lleva un momento localizar el borde. La Carretera Militar Georgiana pasa por aquí, bajando desde el paso de Jvari al norte, y las vistas desde el paso son las más teatrales de toda la ruta: un panorama de 180 grados de picos del Gran Cáucaso corriendo de pared a pared, y en algún lugar debajo de ellos la cinta blanca del río Terek abriéndose paso hacia Stepantsminda.

Gudauri propiamente es una colección de infraestructura de esquí — telesillas, un telecabina, un conjunto de hoteles y casas de huéspedes construidos sin mucha convicción arquitectónica — construida en una meseta entre 2.200 y 3.276 metros. En invierno, funciona. El esquí es auténtico, la nieve es fiable, y las vistas desde los remontadores superiores satisfarían a cualquiera que viniera principalmente por el paisaje más que por el desnivel. En verano, la meseta se vacía de sus multitudes de esquiadores y se llena — improbablemente, maravillosamente — de parapentistas.

La escuela de parapente de Gudauri opera desde un lugar de despegue en el borde de la meseta directamente sobre el desfiladero del Aragvi — una caída de aproximadamente 1.000 metros desde el borde hasta el fondo del valle. Me apunté a un vuelo en tándem en mi segunda mañana, me até a un instructor llamado Vakho, y pasé veinte minutos en la térmica sobre el desfiladero mirando el Cáucaso desde una posición que no tenía ningún sentido arquitectónico. Las montañas aparecen desde arriba como continuas e infinitas, cresta tras cresta, la línea de nieve descendiendo lentamente desde los picos más altos. Vakho señaló Kazbek al norte, a unos cincuenta kilómetros, con su cumbre por encima de la capa de nubes.

La propia carretera forma parte de la experiencia. La Carretera Militar Georgiana a través de esta sección pasa por tres túneles, bordea los bordes de varios desfiladeros, y ofrece dos veces vistas de la fortaleza Ananuri abajo — un complejo del siglo XVI donde dos torres y una iglesia se alzan en la confluencia del Aragvi y su afluente, rodeadas por las aguas del embalse de Zhinvali. Me detuve media hora. El embalse había convertido el valle bajo la fortaleza en algo que parecía un fiordo, la torre de la iglesia reflejada en un agua del color del deshielo glacial.

La comida en las casas de huéspedes de Gudauri es una propuesta un poco más internacional que en los pueblos de montaña profundos — hay platos de pasta y pizzas para el público europeo de esquí junto a los estándares georgianos — pero yo comí exclusivamente georgiano y comí bien: khinkali (las empanadillas de sopa que se muerden por arriba y se vacían de su caldo antes de comerse la masa), pan relleno de queso, trucha a la plancha de los arroyos de montaña. El chacha en la casa de huéspedes que elegí fue el mejor que tomé en Georgia: muy frío, muy limpio, sabiendo a uva y a casi nada más.

Cuando ir: De diciembre a marzo para esquiar, con enero y febrero siendo los más fiables para la nieve. De junio a septiembre para senderismo y parapente, con septiembre ofreciendo los cielos más despejados y la luz dorada que la meseta es particularmente buena captando. Evita finales de abril y mayo cuando la meseta es en su mayor parte barro y la temporada de esquí ha terminado pero el calor del verano aún no ha llegado.