Ripoll

Ripoll no parece la cuna de una nación. Es un pueblo modesto en las estribaciones bajo los Pirineos más altos, lo bastante tranquilo el martes por la tarde que lo visitamos como para que pudiéramos oír nuestros propios pasos sobre la piedra, y me costó un momento encajar eso con lo que representa realmente el monasterio en su centro. Santa Maria de Ripoll fue fundado en el año 879 por Wilfredo el Velloso, el conde generalmente reconocido como fundador de la dinastía catalana, y está enterrado dentro. Si buscas un único lugar físico al que señalar y decir “aquí es donde empieza Cataluña como entidad política y cultural diferenciada”, probablemente sea este.

El principal atractivo, y lo que me dejó callado durante buenos cinco minutos, es la portada oeste. Es este enorme portal de piedra densamente tallado, a veces llamado la “Biblia de piedra de Ripoll”, cubierto de arriba abajo con escenas y figuras bíblicas —narraciones del Antiguo Testamento, los meses del año, toda una enciclopedia visual tallada en arenisca del siglo XII—. Siglos de intemperie han suavizado algunos detalles, pero todavía hay una cantidad abrumadora de cosas que mirar, y me encontré haciendo eso de seguir descubriendo nuevas figuras cuanto más tiempo pasaba de pie ahí.

El monasterio en sí fue, en su apogeo medieval, uno de los grandes centros de saber de Europa; su scriptorium y su biblioteca eran célebres, y Gerbert d’Aurillac estudió aquí antes de convertirse en el Papa Silvestre II, a quien se atribuye haber ayudado a introducir los números arábigos en Occidente. Nada de esa grandeza resulta evidente en el edificio actual, la verdad, que se ha reconstruido más de una vez tras incendios y, curiosamente, un terremoto del siglo XIX, y el interior ahora se siente más solemne que magnífico. Pero de pie en el claustro, con sus dos niveles de arquerías ligeramente desiguales de distintas fases constructivas, me resultó más fácil imaginar a los monjes copiando manuscritos aquí hace mil años de lo que suele pasarme en lugares más restaurados y pulidos.

Comimos después en un pequeño local cerca del río, el Ter, que atraviesa el pueblo, y hablamos con el dueño sobre la recreación anual que Ripoll celebra, al parecer, de la fundación del monasterio por parte de Wilfredo, un detalle que dice mucho sobre lo en serio que este pueblo se toma su condición de lugar de origen incluso hoy. No es un orgullo llamativo. Nadie vendía camisetas al respecto. Es más bien que el pueblo simplemente da por hecho, con tranquilidad, que ya sabes por qué importa, y después de visitarlo, lo sabía.

Es una parada fácil camino de los Pirineos más altos o de Vic, y yo le dedicaría dos o tres horas sin prisa en lugar de media hora corriendo.

Cuándo ir: cualquier temporada funciona, pero la primavera y principios de otoño dan buena luz para la talla en piedra sin el calor del verano irradiando desde la plaza.