Sitges

Sitges es lo que Barcelona finge estar demasiado ocupada para ser. A cuarenta minutos costa abajo en tren —un trayecto barato y frecuente que bordea el mar casi todo el camino—, es un pueblo que ha tomado la decisión deliberada, a lo largo de un siglo, de ser encantador, y de algún modo lo consigue sin agriarse hasta convertirse en un parque temático. La imagen que todos conocen es la iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, una mole de piedra leonada que se alza sobre una punta rocosa justo por encima del Mediterráneo, con las callejas encaladas del casco antiguo amontonándose detrás y las playas cayendo a ambos lados. Llegamos en una luminosa mañana de primavera, cuando Barcelona se había sentido recalentada y desbordada, y en el momento en que bajamos del tren al aire más ligero y suelto de Sitges, ambos nos relajamos sin comentarlo.

El casco antiguo y los pintores

Tras el paseo marítimo, el casco antiguo es una maraña de estrechas calles blancas, balcones de hierro forjado rebosantes de buganvilla y de esas pequeñas plazas en las que te sientas a tomar un café y te marchas una hora después. Sitges ha sido un pueblo de artistas desde finales del siglo XIX, cuando el pintor Santiago Rusiñol se instaló aquí y convirtió el lugar en un centro del modernismo catalán, y esa herencia bohemia todavía lo impregna: galerías, un par de museos verdaderamente buenos en antiguas casonas y una atmósfera general de pueblo que se toma la belleza en serio sin ponerse cursi al respecto. Pasamos una hora feliz en el Cau Ferrat, la propia casa de Rusiñol atiborrada de sus colecciones, donde dos cuadros de El Greco cuelgan casi con naturalidad entre el hierro forjado y los azulejos azules, como si alguien simplemente los hubiera apreciado y los hubiera colgado.

Un pueblo que sabe pasárselo bien

Lo que más me gustó de Sitges, sin embargo, es más difícil de fotografiar: es un lugar enteramente libre de ansiedad respecto al placer. Lleva décadas siendo un pueblo célebremente acogedor para el público gay, abierto y amante de la fiesta, anfitrión de un Carnaval desenfrenado y de un festival de cine, e incluso en un día laborable corriente de primavera había una corriente de buen humor recorriendo los cafés y el paseo frente al mar. Comimos arroz de marisco en una mesa del paseo, vimos pasar un desfile de perros, patinadores y jubilados imposiblemente elegantes, y Lia declaró que era lo más relajada que se había sentido en España. Las playas mismas son limpias, doradas y están justo a los pies del pueblo: puedes pasar la mañana en un museo, bañarte antes de comer y no caminar nunca más de diez minutos. Hay algo casi sospechoso en lo fácil que Sitges lo hace todo, hasta que aceptas que algunos pueblos simplemente se les da bien esto.

Cuándo ir: El final de la primavera y el principio del otoño —mayo, junio, septiembre— son el momento ideal, con el mar cálido, un calor cómodo y lo peor de las multitudes del verano a uno y otro lado. Julio y agosto son calurosos, abarrotados y caros, aunque la energía es innegable si eso es lo que buscas. Febrero trae el célebre Carnaval, uno de los más animados de España, y octubre el festival de cine; ambos transforman el pueblo y vale la pena planificarlos o evitarlos deliberadamente, según tu temperamento. Ven en tren desde Barcelona y ahórrate por completo el suplicio del aparcamiento.