Val d'Aran

El Val d’Aran te trastoca el sentido de dónde estás, y me tomó un día entero entender por qué. Geográficamente sigue siendo Cataluña, encajado en el rincón noroeste contra la frontera francesa, pero el valle se abre hacia el norte, no hacia el sur: su río, el Garona, fluye hacia Burdeos y el Atlántico en lugar de bajar hacia el Mediterráneo como cualquier otro río catalán. Ese único hecho reordena todo lo demás del lugar: la arquitectura tiene tejados de pizarra y pendientes pronunciadas como los pueblos pirenaicos franceses, la lengua local es el aranés, una variedad del occitano que es cooficial aquí junto al catalán y el castellano, e incluso la comida se inclina hacia el pato y los guisos de montaña en lugar de la lógica de marisco y arroz de la costa.

Vinimos en invierno para esquiar, que es realmente el motivo por el que la mayoría de la gente hace el viaje hasta aquí. Baqueira-Beret es el gran resort —es donde la familia real española ha esquiado durante décadas, lo cual dice algo sobre su reputación— y el terreno realmente me sorprendió, amplios circos abiertos por encima de la línea de árboles que se sentían más como algo salido de los Alpes que lo que esperaba de los Pirineos. Lia esquía mucho mejor que yo y no dejaba de desaparecer hacia las pistas negras mientras yo me quedaba en las azules, pero incluso desde donde estaba, las vistas hacia el valle, todos esos tejados de pizarra gris esparcidos por el fondo del valle, valían la pena el ritmo más lento.

Fuera de las pistas, pasamos una tarde paseando por Vielha, la pequeña capital del valle, y es uno de esos pueblos donde el campanario de la iglesia, Sant Miquèu, tiene una cúspide octogonal que parece casi románica mezclada con otra cosa, dañada por un rayo hace siglos y reconstruida de una manera que le da esa cualidad ligeramente torcida y humana. Nos metimos en un bar a comer olhada, una contundente sopa de col y cerdo que está tan lejos de la cultura de las tapas como puede estarlo la comida catalana, y el camarero cambiaba con fluidez entre aranés, catalán y castellano según con quién hablara, a veces a mitad de frase. Me hizo darme cuenta de cuánto la identidad aquí es de capas, no singular: estás en España, en Cataluña, y en Aran, y los lugareños sostienen las tres sin mucha tensión aparente.

El trayecto hasta aquí también es parte de la experiencia, la verdad, ya sea que vengas por el túnel de Vielha desde el sur o por los puertos de montaña desde Francia en verano cuando se despeja la nieve. Nosotros pasamos por el túnel, que es eficiente pero te roba la revelación; he oído de otros viajeros que llegar por el puerto de la Bonaigua en los meses más cálidos, viendo cómo el valle se abre debajo de ti, es la mejor manera de hacerlo si tienes tiempo.

Nos fuimos después de cuatro días con la sensación de haber visitado un lugar que resulta estar dentro de Cataluña más que un pueblo catalán en sí mismo, que es exactamente el tipo de contradicción que me gusta encontrar en un viaje.

Cuándo ir: de diciembre a marzo para esquiar en Baqueira-Beret; de junio a septiembre para senderismo si quieres el valle sin multitudes ni nieve.