Drumheller

La carretera hacia Drumheller te deja caer de la nada — una hora de pradera plana de Alberta, trigo y colza hasta el horizonte, y de pronto el camino se asoma al borde de un cañón que no debería estar ahí y te encuentras entre hoodoos, columnas de lodolita a rayas rematadas por roca más dura, como si llevaran sombrero. Es desorientador de una manera para la que no estaba preparado. Las tierras baldías parecen sacadas del suroeste estadounidense, no a hora y media de las torres de oficinas de Calgary.

Lo primero que se ve al entrar en el pueblo, antes de cualquier geología real, es el Dinosaurio Más Grande del Mundo — un T. rex de fibra de vidrio de más de veinticinco metros al que se puede subir por unos pocos dólares para asomarse por su boca abierta y contemplar el valle del río Red Deer. Es un kitsch sin disculpas, el tipo de monumento de carretera que existe simplemente porque alguien decidió que debía existir, y confieso que lo subí dos veces.

El Museo Royal Tyrrell

La razón por la que Drumheller importa más allá de la foto es el Museo Royal Tyrrell, una de las grandes instituciones de paleontología del mundo, construido en las propias tierras baldías. Esta región ha producido más fósiles de dinosaurio que casi cualquier otro lugar de la Tierra — la misma erosión que ha esculpido los hoodoos es el proceso que sigue exponiendo huesos nuevos, así que todavía aparecen especímenes nuevos con cierta regularidad. Pasé casi cuatro horas dentro y podría haberme quedado más; la sala de dinosaurios alberga ejemplares encontrados a poca distancia en coche del edificio, incluidos los propios ceratópsidos con cuernos de Alberta, expuestos de un modo que deja claro que esto no es un espectáculo importado, sino la identidad geológica real de la región.

Fuera del museo, las tierras baldías premian el paseo lento. Recorrí en coche el circuito corto por Horsethief Canyon al atardecer, cuando las capas a rayas de la lodolita — cada franja de una era geológica distinta, depositada a lo largo de decenas de millones de años — pasan del gris a un naranja óxido profundo. Un ranchero aparcado en el mirador me contó que su familia lleva tres generaciones trabajando esta tierra y que todavía encuentran fragmentos de hueso aflorando en los campos tras lluvias fuertes, algo que él trataba como un hecho anodino de la vida local y no como la cosa extraordinaria que en realidad es.

Cuándo ir: de mayo a septiembre para clima cálido y horario completo del museo; las tierras baldías están brutalmente expuestas y con poca sombra, así que lleva agua y ve temprano o al final del día en verano. Principios de otoño ofrece la mejor luz para fotografiar los hoodoos sin las multitudes de temporada alta.