Eastern Townships

Conduje hacia los Eastern Townships esperando una versión reducida de los Laurentides y me encontré con algo más cercano a Vermont con mejor queso y acento francés. La región —Estrie, como se la llama oficialmente ahora, aunque todos los que conocí siguen diciendo “les Cantons de l’Est”— se sitúa al sureste de Montreal a lo largo de las estribaciones de los Apalaches, y en el momento en que dejas la autopista, el terreno empieza a ondularse de una manera que se siente marcadamente ajena a Quebec: setos, granjas lecheras, iglesias blancas de madera que podrían haber sido trasladadas en avión desde Vermont. Eso no es casualidad. Los Townships fueron colonizados en gran parte por los United Empire Loyalists que huían de la Revolución Americana, y la arquitectura nunca terminó de soltar esa herencia, incluso después de que los granjeros francófonos tomaran el control de la tierra en el siglo XIX.

Vine a mediados de octubre, algo que recomendaría a cualquiera que pueda hacerlo, porque los arces de azúcar aquí se vuelven de un rojo tan intenso que parece un moretón, y la región no tiene nada del tráfico que atasca las rutas hacia Mont-Tremblant durante el pico de la temporada de hojas. Mont-Orford ancla el extremo norte de la zona, una montaña modesta según los estándares de las Rocosas pero apropiada para el senderismo, con un lago a sus pies —el Lac Memphrémagog— que es lo bastante largo como para sentirse casi como un fiordo y que alberga, con total sinceridad por parte de los locales, un monstruo lacustre al que llaman Memphré.

La ruta de la sidra y el vino

Lo que más me sorprendió fue lo en serio que los Townships se toman sus huertos y viñedos. La Route des Vins serpentea por Dunham, Sutton, y una docena de pueblecitos, conectando bodegas familiares que han descubierto, a pesar de los brutales inviernos de Quebec, cómo cultivar variedades de uva resistentes al frío que de verdad dan una copa decente. Me detuve en una sidrería a las afueras de Dunham donde la propietaria me explicó su sidra de hielo —manzanas dejadas en la rama hasta que la primera helada fuerte concentra los azúcares— y era más dulce y compleja que cualquier cosa que hubiera probado en Normandía, lo cual se sintió como una traición admitirlo en voz alta. Los puentes cubiertos aparecen en carreteras secundarias sin ninguna pompa, pintados de rojo, todavía soportando tráfico real en lugar de estar acordonados para turistas; conté cuatro en una sola tarde de conducción sin rumbo.

Vida de lago, ritmo más lento

El Lac Massawippi, cerca de North Hatley, es donde los montrealenses adinerados han mantenido casas de verano durante un siglo, y el propio pueblo tiene ese aire cuidado y algo pretencioso de un lugar que sabe que es encantador. Preferí los bordes más ásperos: la calle principal de estación de esquí de Sutton fuera de temporada, un puesto de granja vendiendo requesón tan fresco que todavía chirriaba.

Cuándo ir: De finales de septiembre a mediados de octubre para el follaje y la cosecha de sidra; el verano para el baño en el lago y la ruta del vino en pleno esplendor, cuando cada bodega tiene su terraza abierta.