Kribi

Nadie me había avisado bien de las cataratas Lobé. Me dijeron “hay unas cascadas cerca de la playa” en el tono que se usa para cosas agradables pero ordinarias, así que llegué al final de una pista de laterita al sur de Kribi sin estar del todo preparado para encontrar una amplia cortina de agua marrón tronando sobre un borde basáltico directamente en el Atlántico, a no más de cien metros de donde unas piraguas de pesca eran arrastradas a la arena. La selva llega justo al borde por ambos lados y el sonido de las cataratas y el sonido de las olas compiten entre sí de tal manera que no escuchas ninguno de los dos claramente pero sientes ambos. Me metí en el río por encima de las cataratas, donde la comunidad Baka pigmea que vive al borde del bosque ha instalado pequeñas piraguas para viajes río arriba, y el agua era del color del té fuerte por los taninos del suelo del bosque.

El propio Kribi es un pueblo pequeño con una tranquilidad particular que se siente distinta al resto de las ciudades costeras de Camerún. Hay una larga playa de arena blanca —lo suficientemente pálida como para sorprenderte viniendo de la arena volcánica negra de Limbe— donde las familias de pescadores recogen su captura por las mañanas y donde, al mediodía, una hilera de mujeres ha instalado parrillas a orillas del agua vendiendo gambas y langosta a la brasa con aceite y piment. Pagué una cantidad que parecía absurdamente pequeña por media langosta con plátano y una cerveza, y lo comí sentado directamente en la arena viendo a los pelícanos trabajar el oleaje. El marisco aquí es genuinamente excepcional —la frescura se mide en horas, no en días— y la preparación sencilla, fuego y aceite y una salsa de tomate y cebolla, deja hablar a la calidad sin adornos.

El Parque Nacional Campo Ma’an al sur forma parte del sistema forestal de la Cuenca del Congo y alberga elefantes de bosque, gorilas de llanura occidental y chimpancés, aunque acceder bien al parque requiere guías y tiempo. Lo que sí puedes hacer desde Kribi sin una logística elaborada es alquilar una piragua e ir río arriba hacia el bosque, siguiendo el Lobé o el Kienké bajo doseles tan densos que la luz llega filtrada y verde. Los barqueros saben dónde pastan los hipopótamos por las mañanas temprano —tramos anchos y tranquilos de agua marrón, los animales moviéndose con la gravedad particular de criaturas que nunca han necesitado darse prisa.

Lo que hace que valga la pena el viaje desde Yaundé —cuatro horas por una carretera que ahora está casi completamente asfaltada— es que Kribi ha permanecido genuinamente pequeño y genuinamente sin prisa a pesar de su reputación entre los veraneantes cameruneses. No hay infraestructura hotelera que decir, solo un puñado de pensiones, la playa, el mercado y el bosque al borde de todo. Pasé dos noches y me encontré extendiendo a tres sin haberlo decidido realmente, que suele ser un indicador fiable de que un lugar ha hecho algo bien.

Cuando ir: De noviembre a febrero es la estación seca en la costa sur y el momento más práctico para visitar. El mar está más tranquilo y las pistas de laterita hasta las cataratas Lobé son transitables sin dificultad. De junio a septiembre las lluvias intensas pueden cerrar carreteras menores y poner los senderos del bosque muy embarrados. La propia playa funciona durante todo el año, y el marisco es bueno en todas las temporadas: lo que cambia es con qué facilidad puedes moverte.