Parque Nacional de Lobéké

Llegar a Lobéké es ya en sí un argumento. Desde Yaundé son quinientos kilómetros hasta Yokadouma, el último pueblo de cierto tamaño, y desde Yokadouma otras dos horas por una pista forestal que la estación de lluvias vuelve genuinamente impracticable. Hice el viaje en febrero en la parte trasera de una camioneta que llevaba suministros médicos y sacos de arroz, sentado sobre un guardabarro y viendo cómo la carretera se reducía de asfalto a grava a tierra roja a algo más parecido a una intención que a una infraestructura. Cuando la camioneta se detuvo en un campamento cerca de la entrada del parque y el conductor se volvió para decirme que habíamos llegado, el silencio que siguió fue tan completo que la ausencia del ruido del motor sonó casi tan fuerte como el propio motor.

Lobéké forma parte del sitio UNESCO Trinacional de la Sangha, compartido entre Camerún, la República Centroafricana y la República del Congo, y los 217.000 hectáreas del lado camerunés contienen el tipo de selva primaria que hace que todos los demás bosques parezcan borradores. Los árboles son enormes: ceibas y moabi con raíces tabulares del tamaño de paredes, su dosel cerrándose sobre la cabeza a treinta, cuarenta, cincuenta metros, y el sotobosque es oscuro e intrincado, un sistema de helechos, troncos caídos y hongos tan complejo que llevan semanas empezar a leerlo. Los bais son el gran espectáculo del parque: claros naturales y saladeros minerales donde los animales se reúnen, algunos cada día, atraídos por los minerales del suelo. Esperé en una plataforma sobre un bai durante tres horas mi primera mañana y vi una sucesión de búfalos de bosque, sitatungas, facóqueros rojos y finalmente, a media mañana cuando la luz cambió a través del dosel, un grupo de ocho elefantes de bosque —más pequeños que sus parientes de sabana, más redondeados, moviéndose con un tipo de silencio diferente.

La comunidad Baka que vive en la periferia del parque lleva miles de años presente en este bosque, y pasar aunque sea poco tiempo con guías Baka cambia la experiencia fundamentalmente. El hombre que caminó conmigo —Jean-Pierre, que había aprendido el francés en una escuela misional pero cuyo idioma principal era el baka— identificaba plantas, hongos y sonidos que yo habría pasado sin registrar. Me mostró el árbol de la miel sin molestar a las abejas, señaló huellas de nudillos de gorila en una sección blanda del camino, distinguió entre dos cantos de pájaros que para mí sonaban idénticos pero que indicaban, al parecer, cosas completamente diferentes sobre lo que había adelante en el sendero. Su conocimiento del bosque no era complementario a la experiencia; era la experiencia.

Los avistamientos de gorila de llanura occidental requieren excursiones de seguimiento y no están garantizados: las familias de gorilas de Lobéké solo están parcialmente habituadas y los encuentros dependen del rastreo en fresco. Pasé dos mañanas siguiendo rastros de gorila sin avistamiento visual y una tercera mañana observando, a unos cuarenta metros, a un macho dominante sentado en un claro del dosel haciendo lo que parecía ser absolutamente nada con la autoridad concentrada de un ser que ha organizado las cosas de tal manera que nunca se le exige nada. Fue una de las mejores cosas que he visto.

Cuándo ir: De diciembre a febrero es la ventana más seca y accesible. La carretera de Yokadouma al parque se vuelve muy difícil entre junio y octubre. Los bais están activos durante todo el año, pero las visitas en estación seca concentran la fauna de manera más fiable. Reserva guías y alojamiento a través de la oficina de Campo Ma’an o del WWF en Yokadouma con bastante antelación: la capacidad en los campamentos del bosque es genuinamente limitada.