Gruta de Ubajara (Parque Nacional de Ubajara)

Lia y yo llevábamos cuatro días en el sertão cuando llegamos a Ubajara, y mi cuerpo ya se había acostumbrado al ritmo del calor seco — ese tipo de calor que hace que la sombra se sienta como un favor personal. Así que cuando la carretera empezó a subir hacia el parque y el aire realmente se enfrió, bajé la ventanilla solo para comprobar que no me lo estaba imaginando. El Parque Nacional de Ubajara está justo en esa línea que separa el matorral seco de la caatinga de abajo de un bosque más húmedo y verde en la meseta, y se puede sentir el cambio ocurriendo en tiempo real, grado a grado, mucho antes de ver una sola estalactita.

Bajamos en teleférico, sobre todo porque había leído que la alternativa era un sendero de unos 4 kilómetros con un desnivel considerable, y no estaba dispuesto a poner a prueba mis rodillas contra las tierras altas de Ceará en pleno calor de julio. El trayecto fue corto pero realmente dramático, con la ladera cayendo bajo nuestros pies mientras los loros cruzaban el vacío. Recuerdo agarrarme a la barra y sonreírle a Lia como un tonto, porque una cosa es leer “teleférico que desciende por la ladera” en un folleto y otra muy distinta es sentir cómo se te cae el estómago con él.

Dentro, la cueva se abría cámara tras cámara — nueve en total, aunque solo el primer tramo, unos 420 metros de los 1.120 totales de la cueva, está iluminado y es transitable. Avanzamos despacio por las pasarelas construidas, con el cuello estirado, distinguiendo formas en la piedra que llevaban goteando hacia la existencia durante mucho más tiempo que cualquier historia que suelo buscar en estos viajes. Hay una formación a mitad de camino que los lugareños interpretan como una silueta humana, y nuestro guía detuvo al grupo ahí el tiempo justo para que todos entrecerráramos los ojos y medio nos lo creyéramos. Lia pensó que se parecía más a una cortina. Yo me puse del lado del guía, sobre todo por llevar la contraria.

Lo que se me quedó grabado después no fue solo la cueva, sino volver a caminar hacia ese bosque de transición, todavía fresco, todavía ligeramente húmedo, sabiendo que un parque nacional establecido allá por 1959, uno de los primeros de Brasil, llevaba más de sesenta años protegiendo silenciosamente exactamente esta transición antes de que nosotros subiéramos siquiera a verla. Después comimos queso a la parrilla y tapioca en un puesto cerca de la entrada del parque, todavía recuperando el aliento por el cambio de temperatura, ya hablando de volver en otra estación solo para ver cómo cambia la luz en esas cámaras.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, aproximadamente de junio a diciembre — el sendero de descenso es mucho más manejable entonces, y la cueva en sí suele estar más despejada y ser más fácil de fotografiar.