Mossoró
"Una ciudad que derrotó al forajido más temido de Brasil y luego construyó un teatro para celebrarlo. El sertão tiene su propia forma de arrogancia."
Al llegar a Mossoró desde el sur, las salinas aparecen antes que la propia ciudad. Se extienden al oeste de la carretera en vastas llanuras blancas, las balsas de evaporación captando el sol y devolviéndolo por duplicado, los bordes de cada balsa bordeados del rosa de las bacterias halófilas que convierten la producción de sal en algo involuntariamente hermoso. Paré y me quedé de pie en el calor de la carretera mirándolas durante más tiempo del que probablemente era sensato. Lo blanco se extendía hasta el horizonte en una dirección y las torres de agua de la ciudad aparecían en la otra, y por un momento el efecto era casi abstracto: una pintura hecha de tres colores: blanco, azul, pardo-óxido.
Mossoró produce aproximadamente el noventa y cinco por ciento de la sal marina de Brasil: el mar interior que una vez cubrió esta cuenca dejó atrás los depósitos que la industria extrae ahora, y la sal es visible en todas partes en la autoimagen de la ciudad. Pero lo que la ciudad quiere contar con igual entusiasmo es el 13 de junio de 1927, el día en que Lampião trajo su banda de cangaceiros para robar el pueblo y fue repelido por ciudadanos armados y la policía local. Es el único caso documentado en que Lampião fracasó en tomar un objetivo. La ciudad lo conmemora anualmente con una recreación teatral que llena las calles: la Chuva de Bala (Lluvia de Balas), un drama al aire libre de gran escala que lleva décadas en cartel y atrae enormes multitudes. Al llegar fuera de temporada, encontré el escenario vacío para la producción aún en pie en la Praça da Resistência, sus telones pintados algo desteñidos, y me gustó más así.
La vida cultural de Mossoró es más rica de lo que sugiere la literatura turística regional. El Museu Municipal es serio con su colección de fósiles: la cuenca de Mossoró ha dado importantes hallazgos de dinosaurios, incluido el Mirischia asymmetrica, y el Teatro Labareda es una pieza genuinamente interesante de arquitectura de arte popular, con su interior cubierto de paneles que representan la era del cangaço. La comida se centra en los platos norteños habituales con un énfasis local particular en el charque —carne de res seca y salada, a veces durante días— y las dulcerías venden quebra-queixo, un caramelo de melaza que pone a prueba la mandíbula, en bolsas que hacen excelentes regalos para personas con las que tienes una cuenta pendiente.
Cuando ir: Junio para el festival Chuva de Bala, que merece planificar un viaje en torno a él. Evitar diciembre y enero cuando las temperaturas superan los cuarenta grados. Las salinas no tienen mala época fotográficamente, pero la luz de última hora de la tarde de mayo a agosto es excepcional.