Quixadá

Llevaba unas dos horas conduciendo al oeste desde Fortaleza cuando aparecieron los monolitos. No se fueron revelando poco a poco. En un momento el paisaje era matorral llano y la carretera delante y algún bar de carretera ocasional con paredes pintadas anunciando cerveza Antarctica, y luego en una curva los monolitos estaban simplemente allí: enormes formaciones de granito redondeadas que se elevaban cincuenta, ochenta, cien metros del suelo plano de caatinga, sus superficies erosionadas hasta quedar lisas y sus formas tan orgánicas y masivas que los ojos seguían queriendo clasificarlas en otra cosa. Colinas. Nubes. Edificios. Pero no son nada de eso. Son solo roca, roca muy antigua, que se negó a erosionarse al mismo ritmo que todo lo que la rodea.

Quixadá lleva décadas siendo un destino de escalada para escaladores serios: las caras de granito ofrecen rutas de múltiples largos con grados de hasta 8a, y la comunidad escaladora aquí es pequeña, dedicada y generosa con la información. Pero no hace falta escalar para experimentar los monolitos. Muchos de ellos pueden rodearse a pie y, en algunos casos, subirse mediante rampas naturales y barrancos. El Serrote dos Três Irmãos —tres hermanos, tres columnas unidas por la base— ofrece un sendero hasta un collado con vistas sobre toda la cuenca. Lo alcancé a las cuatro de la tarde, cuando la luz era horizontal y anaranjada, y me quedé allí mirando cómo las sombras de las formaciones se extendían hacia el este sobre el matorral durante lo que debieron ser quince minutos sin moverme.

El pueblo en sí merece más tiempo del que la mayoría le dedica. El Açude Cedro, construido en 1906 y una de las presas más antiguas de América del Sur, está justo a las afueras del centro y refleja el monolito que tiene detrás de una manera que parece escenificada. El mercado central vende rapadura en bloques y láminas —el producto de caña de azúcar sin refinar que endulza todo en el sertão de Ceará— y aquí hay una cultura del vuelo en ala delta que atrae a gente de Fortaleza los fines de semana. Comí un plato de carne-de-sol con baião-de-dois, la combinación de arroz y frijoles que es el plato regional básico, en un lugar con cuatro mesas y una televisión emitiendo un partido de fútbol de São Paulo, y el dueño, al darse cuenta de que no era brasileño, me explicó cada ingrediente con el orgullo cuidadoso de alguien que sabe que su comida es buena y quiere que entiendas por qué.

Cuándo ir: De junio a octubre para tiempo seco y temperaturas agradables. Las primeras horas de la mañana son las mejores para fotografiar los monolitos antes de que el calor haga la luz plana y brumosa. En julio se celebra el festival de forró que llena la ciudad. El ala delta es mejor de agosto a noviembre, cuando las condiciones térmicas son más fuertes.