Schiltach

Schiltach se esconde. La carretera baja hacia el valle del Kinzig y luego sigue el río Schiltach a través de un desfiladero tan estrecho que durante un largo tramo los árboles se encuentran en lo alto y se conduce en una especie de túnel de luz. Luego el valle se ensancha lo justo y el pueblo aparece: un conjunto de edificios de entramado de madera en una cuña triangular de tierra donde el Schiltach desemboca en el Kinzig, las casas subiendo por la ladera en terrazas, cada una a un ángulo ligeramente diferente de la colina en la que se asienta. Parece, a primera vista, una ilustración de cuento de hadas hecha físicamente precisa.

El Marktplatz es la razón por la que la gente viene, y merece la atención. Tiene una pendiente pronunciada —un extremo varios metros más alto que el otro— y está flanqueado en tres lados por edificios que datan de los siglos XVI y XVII, sus marcos de madera pintados en los rojos oscuros, ocres y verdes que distinguen el entramado de la Selva Negra de cualquier cosa que se vea en Alsacia o Franconia. El Rathaus se asienta en el extremo superior de la plaza, su fachada reconstruida después de un incendio en 1590 y de aspecto improbablemente intacto para algo tan antiguo. La mañana que llegué, un hombre barría los adoquines frente a su tienda con un cepillo de mango largo, moviéndose metódicamente de un lado al otro, y el sonido sobre las piedras era el único sonido en la plaza. Esta es una ciudad donde los turistas aún no han aprendido a llegar al desayuno.

La industria fluvial es lo que dio forma a este lugar. Schiltach fue durante siglos un centro del comercio maderero —troncos flotando por los ríos hacia el Rin y más allá— y la ciudad creció rica y ordenada con ese tráfico. El río Schiltach sigue siendo lo suficientemente claro como para ver las piedras del fondo desde el puente, el agua corriendo rápida y fría desde las crestas de la Selva Negra de arriba. Caminé por el sendero del molino que sigue el río aguas abajo durante aproximadamente un kilómetro, pasando los restos de antiguas tenería y un pequeño museo en un molino convertido que explicaba el comercio de transporte de troncos por río con el entusiasmo cuidadoso de un lugar que entiende que su historia es específica e interesante y no está disponible en ningún otro lugar.

La comida aquí es lo que se come en el bosque: Maultaschen en un caldo de cerdo ahumado, pan con manteca y cebollino, y un Kirschwasser local que sabe menos a licor de cereza y más a algo destilado directamente de la idea del invierno. Tuve todo esto en un Gasthaus donde los manteles eran a cuadros verdes y las vigas del techo estaban colgadas con viejos cencerros, y donde el dueño salió a comprobar la mesa con el interés particular de alguien que sabe que la mayoría de los visitantes solo están de paso y quiere asegurarse de que el paso valga algo.

Cuándo ir: De mayo a junio, cuando el valle está en su momento más verde y el río corre alto con el deshielo. Septiembre y octubre traen una calidad de luz particular —baja y dorada, cortada por largas sombras de árboles. Schiltach es tranquila en invierno y bella por ello.