Anjar

Todo el mundo va a Baalbek. Casi nadie para en Anjar, que está treinta kilómetros al sur y es uno de los yacimientos arqueológicos más insólitos de todo el Oriente Medio. Lo encontré un tranquilo martes por la mañana con no más de seis visitantes en todo el recinto, deambulando entre columnas de dos mil años y tratando de entender qué era exactamente lo que estaba viendo — porque Anjar no es romano ni bizantino, aunque se parece a los dos. Es omeya. Construida en el año 715 d.C. por el califa Walid I. Gobernantes árabes, arquitectura romana, una ciudad completamente funcional construida desde cero sobre una cuadrícula perfecta.

El plano es tan legible que resulta casi arquitectónico. Una calle porticada principal de norte a sur, una calle porticada principal de este a oeste, encontrándose en un tetrapilón — la intersección de cuatro arcos típica de los centros de las ciudades romanas. A lo largo de estos ejes, distribuidos en manzanas ordenadas: una gran mezquita, una mezquita pequeña, dos palacios, baños públicos, cientos de tiendas en unidades porticadas repetidas. Los omeyas no construían imitando a Roma; construían dentro de la misma tradición racional, apropiándose de columnas de antiguos yacimientos bizantinos cercanos y reutilizándolas aquí con la seguridad pragmática del imperio. Algunas columnas son de un tono de caliza rosada que no se ve en otro lugar. Brillan de forma diferente a distintas horas del día.

El yacimiento tiene la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero funciona con una tranquilidad que Baalbek nunca alcanza. La taquilla es pequeña, el folleto es delgado, el guardia estaba sentado a la sombra comiendo un sándwich cuando llegué y me dejó pasar con un gesto de cabeza. Los gatos viven entre las ruinas — siempre hay gatos entre las ruinas libanesas — y se adueñan de las columnas con una autoridad que los turistas nunca llegan a conseguir. Caminar por la calle porticada por la mañana, con la llanura del Bekaa extendiéndose a un lado y las montañas del Antilíbano detrás, es una de esas experiencias que no requiere ningún filtro, ningún realce. Simplemente funciona.

La propia ciudad de Anjar, justo fuera del yacimiento arqueológico, es un lugar con otro tipo de historia. Fue establecida en 1939 por refugiados armenios de las masacres de Musa Dagh — aquellos que habían sobrevivido a los hechos descritos en la novela de Franz Werfel. Sus descendientes siguen viviendo aquí, y la comunidad mantiene una identidad distintiva dentro del Líbano: carteles en armenio junto al árabe, una iglesia en el centro de la ciudad, una cultura gastronómica que cruza las dos tradiciones. Las pastelerías de aquí hacen cosas que no encontrarás en Beirut.

La combinación — ciudad omeya por la mañana, almuerzo en la comunidad armenia — convierte a Anjar en una de las paradas con más capas de todo el Bekaa. Está a treinta minutos de Zahle, a menos de una hora de Baalbek, y sistemáticamente es lo que los viajeros que han hecho ambos dicen que ojalá no hubieran pasado tan rápido.

Cuándo ir: Anjar funciona todo el año, pero la primavera y el otoño son las estaciones más confortables. El yacimiento abre a las 9h y cierra al atardecer. Si es posible, ven entre semana — no es que nunca esté verdaderamente lleno, pero la soledad de un martes por la mañana entre esas columnas es un placer particular que las visitas de fin de semana no pueden replicar.