Valle de Ourika

Todos los taxistas de Marrakech conocen el Valle de Ourika. Es la opción de excursión de un día que ofrecen cuando ya has visto la palmeraie y los zocos y necesitas una razón para salir de la ciudad sin comprometerte con las montañas. El valle es, por cualquier criterio, hermoso — una estrecha cinta verde de terrazas cultivadas, nogales y agua fría del río que baja de los campos de nieve del Alto Atlas sobre Setti Fatma. Pero la carretera que lleva hasta allí también entrega varios miles de excursionistas de un día que llegan entre las diez y las dos, comen un tagine en alguno de los restaurantes de terraza sobre el río, ven la cascada doce minutos, fotografían a una mujer local en traje tradicional sin preguntar, y se van. Si vienes en horario de excursionista, lo que obtienes es la cáscara de un lugar.

Me quedé. Llegué a media mañana y observé pasar el carnaval y luego, alrededor de las cuatro y media, sentí que el valle se descomprimía mientras los últimos grands taxis volvían por la carretera hacia la ciudad. El río seguía ahí. Los huertos de rosas seguían ahí. Una mujer seguía poniendo pan a enfriar sobre una piedra plana frente a su casa. Sobre Setti Fatma, las siete cascadas por las que vienen los turistas se habían convertido, sin la cola de visitantes marrakchíes y sus familias numerosas, simplemente en agua cayendo sobre roca en un desfiladero profundo y estrecho donde el único sonido era esa clase de ruido blanco que reinicia el sistema nervioso.

El valle bajo, entre Aghmat y Setti Fatma, cambia de carácter a finales de abril y mayo cuando los rosales florecen. Son las rosas de Damasco — Rosa damascena — cultivadas en hileras ordenadas en bancales de ladera, sus pétalos recogidos temprano por la mañana antes de que el calor los abra del todo, destilados en agua de rosas que acaba en las pastelerías de todo Marruecos. Compré un pequeño frasco a una mujer que destilaba en un alambique de cobre detrás de su casa; olía a algo completamente distinto de la esencia de rosa que encuentras en el zoco, que es química y agria. Esto era suave, casi ahumado, como el recuerdo de un jardín. Me dio un vaso de whisky bereber — té de menta, obviamente — y nos sentamos fuera mientras explicaba el proceso en darija que no entendí en su mayoría pero con el que asentí con lo que esperaba que fuera la gravedad apropiada.

Los pequeños gîtes más arriba del valle, pasado el núcleo turístico principal de Setti Fatma, ofrecen una experiencia diferente a la de los restaurantes de carretera: habitaciones sencillas, cocina familiar, la vida real de montaña en lugar de su recreación restaurantera. La cena aquí tiende a ser lo que esté creciendo: en otoño, sopa de calabaza con una alfombra de mantequilla encima; en primavera, una ensalada de hierbas frescas con aceite de argán que sabe a comerse la ladera misma. El sueño es profundo a esta altitud y el ruido del río hace el resto.

Cuando ir: Abril y mayo para la cosecha de la rosa y el valle en su máximo esplendor verde. Octubre y noviembre para aire más fresco, color otoñal en los nogales y una fracción de las multitudes veraniegas. Quédate una noche para experimentar el valle después de que se vayan los excursionistas del día — una sola noche cambia todo en cómo se percibe el lugar.