Garganta del Todra
"El cañón te hace sentir exactamente del tamaño correcto: muy pequeño, muy temporal, profundamente en paz con ambas cosas."
La aproximación a la Garganta del Todra a lo largo del valle del río Todra es engañosamente suave. Conduces por la palmeraie de Tinerhir — largas hileras de palmeras datileras, pequeños huertos, el río corriendo marrón y tranquilo por todo — y la carretera se estrecha y las paredes empiezan a cerrarse de forma gradual, de la manera en que la alarma crece antes de que la nombres conscientemente. Entonces, de repente, las paredes del cañón están a tu lado y encima de ti simultáneamente, trescientos metros de caliza bandeada en naranja y gris tan juntos que la luz solar solo alcanza el lecho del río unas pocas horas al día. Paré el coche y salí y me quedé en el agua con las sandalias puestas porque la garganta es el tipo de lugar que exige una respuesta física antes que fotográfica.
El río corre frío durante todo el año — el deshielo del Alto Atlas lo alimenta constantemente — y en la sección más estrecha del desfiladero, donde las paredes tienen quizás diez metros de separación y el cielo es una franja delgada de azul muy arriba, la temperatura del aire baja bruscamente. Los escaladores ya estaban en la pared norte cuando llegué, sus cuerdas de colores la única señal de presencia humana contra la cara de caliza. El Todra es uno de los principales destinos de escalada en roca del norte de África y las rutas aquí son serias — largas vías tradicionales en caliza compacta que requieren buen material y mejor técnica. Los observé desde abajo durante un rato, con el cuello inclinado hacia atrás, sintiendo el vértigo particular de mirar directamente hacia arriba por un acantilado en el que tú no estás.
El pequeño conjunto de cafés y albergues en la base del cañón atrae a una clientela mixta: excursionistas reaprovisionándose, escaladores durmiendo cerca de la roca, familias de Tinerhir que suben los fines de semana a pasear por la garganta y comer pescado a la parrilla junto al río. El propio cañón es de acceso público a cualquier hora, y el consejo más honesto que puedo dar es que estés allí antes de las ocho de la mañana, cuando la luz es todavía azul e indirecta y las paredes parecen absorber en lugar de reflejar, o después de las cinco, cuando los turistas vuelven a Tinerhir y el cañón exhala. A esas horas el Todra es algo cercano a salvaje. A mitad del día, con autobuses turísticos descargando visitantes en la base, sigue siendo espectacular pero el hechizo es diferente.
Más allá de los estrechos principales, un sendero continúa por el desfiladero hasta el valle alto — un paisaje de meseta abierta, pueblos bereberes y caminos de ovejas que eventualmente conecta con la red de carreteras alrededor de Imilchil. Caminé este tramo superior durante tres horas una mañana y no vi a nadie. La meseta de arriba está en un registro completamente diferente al del drama del desfiladero de abajo: amplia, barrida por el viento, la geología extendiéndose plana y antigua, un paisaje que se ha vaciado y llenado de vida humana durante diez mil años y parece completamente imperturbable por cualquiera de los dos procesos.
Cuando ir: De octubre a abril para temperaturas agradables en el cañón. El verano puede ser tolerable en la garganta misma porque la sombra es considerable, pero los accesos al valle son brutales. La primavera (marzo y abril) es la mejor para las condiciones de escalada. Ven durante el Ramadán si quieres el cañón casi para ti solo — los cafés reducen su horario pero la garganta permanece completamente accesible.