Uarzazate
"La luz de aquí no es mejor porque sea el Sáhara. Es mejor porque el aire ya no tiene nada con lo que detenerla."
Sabes que te acercas a Uarzazate cuando el color de todo cambia. El Atlas ha estado manteniendo el aire fresco y de carácter algo norteño — verdes en los valles, sombras gris azuladas en los desfiladeros altos — pero al cruzar el paso de Tizi n’Tichka y bajar por la ladera sur, la paleta se hornea en unos treinta minutos. Para cuando llegas a la llanura el matorral es ocre, la carretera está decolorada, y la bruma presahariana flota en el aire como un filtro fotográfico permanentemente unido al horizonte. Llegué a primera hora de la tarde, cuando el calor era absoluto y el pueblo hacía lo sensato: casi nada. Un perro dormía a la sombra de una pared. Un hombre estaba sentado ante una tienda con el móvil boca abajo sobre la rodilla. Dos pájaros disputaban un cable con absoluta convicción. Esto es Uarzazate al mediodía en octubre, y está perfectamente calibrado.
El pueblo existe por la guarnición militar francesa que lo estableció en los años veinte y por la carretera que hizo posible el viaje sobre el Atlas. En lo que se convirtió — el autodenominado “Hollywood de África”, sede de dos grandes estudios cinematográficos y base de producción de decenas de películas y series internacionales — es uno de los accidentes más entretenidos de Marruecos. Atlas Corporation Studios, a unos kilómetros del centro, es el lugar donde Gladiador construyó su decorado del Coliseo Romano, donde Lawrence de Arabia obtuvo sus tomas exteriores, donde se construyeron los exteriores de Yunkai para Juego de Tronos. Puedes caminar por los decorados que siguen en pie — una arqueología extraña de mundos antiguos ficticios dejados al sol del desierto — y sentir la disonancia peculiar de estar en un lugar que ha sido muchos otros lugares en pantalla.
La Kasbah Taourirt en el centro de la ciudad es lo que Uarzazate construyó antes de que llegaran las cámaras. Fue una de las grandes kasbahs de la dinastía Glaoui — la familia que controlaba los pasos del Atlas y exigía tributo a todo el tráfico que cruzaba entre el Sáhara y Marrakech — y sus torres de adobe se alzan directamente desde el pueblo moderno de una manera que hace que el hormigón circundante parezca apologético. El interior está parcialmente restaurado, parcialmente aún habitado por algunas familias, y la azotea ofrece una vista sobre la palmeraie circundante y hacia el este en dirección al Valle del Draa que confirma por qué alguien con criterio estratégico eligió construir aquí. Se ve todo lo que se acerca. Siempre se pudo.
La comida en Uarzazate es la cocina del sur: más carnero, más generosa con el ras el hanout, y pensada para gente que ha cruzado el desierto más que escalado montañas. Un mechoui — un cordero entero asado, el tipo que requiere encargarlo con antelación y un mínimo de apetito serio — es lo que parecen las celebraciones en esta parte de Marruecos. Comí el mío en un riad cuyo patio tenía un solo naranjo y más gatos que sillas, y el cordero se deshacía al tocarlo, la grasa fundida, la piel crujiente, la carne por debajo del color de la caoba. Había comino para mojarlo y eso era todo lo que necesitaba.
Cuando ir: De octubre a marzo. Las temperaturas veraniegas superan regularmente los 40°C y el pueblo se vacía de cualquiera que no esté trabajando en una producción cinematográfica. La primavera (de marzo a mayo) es ideal — cálida, despejada, la palmeraie en su momento más fotogénico — aunque el alojamiento se reserva rápido alrededor del festival de cine en abril.