Valle de Ait Bouguemez

Nos habían dicho que esperáramos algo especial en cuanto el camino subiera el puerto, pero nada me preparó del todo para el momento en que Ait Bouguemez se abrió ante nosotros. Lia me agarró del brazo y simplemente señaló: todo un fondo de valle, verde y dorado, cuadriculado con terrazas de cebada, huertos de nogales y pueblos del mismo color exacto que la tierra con la que están construidos. Habíamos subido desde Azilal por una carretera que, hasta los años noventa, prácticamente no existía, y eso explica en parte por qué el lugar sigue sintiéndose así. Lo llaman el Valle Feliz, y desde la segunda mañana entendí por qué: no porque la vida ahí sea fácil, sino porque tiene un ritmo que me pareció genuinamente poco común.

Nos quedamos tres noches en una casa de huéspedes familiar en uno de los pueblos de tapial, y nuestro anfitrión Hassan nos llevó una tarde al agadir local, el granero comunal que se alza sobre el pueblo como una pequeña fortaleza. Nos explicó que las familias todavía almacenan ahí el grano y los objetos de valor de forma colectiva, cada hogar con su propia cámara cerrada dentro de una estructura compartida, un sistema anterior a cualquier banco y que, en sus palabras, “funciona porque todos se necesitan entre sí.” De pie dentro de ese edificio de piedra, fresco y en penumbra, con muros gruesos que protegen tanto del calor como de los ladrones, sentí lo mismo que siento en las viejas iglesias de Francia: el peso de algo construido para durar más que sus constructores.

El valle está a casi 1.900 metros de altitud, rodeado por el macizo del Mgoun, y es el punto de partida habitual para las caminatas hacia el Irhil M’Goun, el segundo pico más alto de todo el Atlas. No intentamos llegar a la cumbre —es un trayecto de varios días que estamos guardando para un futuro viaje con el equipo adecuado— pero sí hicimos una larga caminata de un día por encima de los pueblos, siguiendo uno de los antiguos canales de riego (seguias, los llamaba Hassan) que aún transportan el deshielo hasta las terrazas exactamente como lo han hecho durante generaciones. Lia no dejaba de detenerse a fotografiar el agua cayendo de un pequeño canal de piedra al siguiente, alimentando campos de cebada y grupos de nogales en un sistema tan antiguo y tan silenciosamente ingenioso que ningún ingeniero que conozcamos ha logrado mejorarlo.

Lo que más se me quedó grabado no fue el paisaje, aunque es extraordinario, sino lo tranquilo que se sentía todo. Los niños que pastoreaban cabras saludaban sin detenerse. Las mujeres se llamaban entre sí desde las terrazas de los tejados mientras tendían lana a secar. Nadie estaba actuando un “Marruecos auténtico” para nosotros; simplemente vivían en un valle que resultaba ser uno de los más hermosos que he visto en el país. Nos fuimos ya hablando de volver para hacer la caminata al Irhil M’Goun, y de por cuáles huertos de nogales pasaríamos primero la próxima vez.

Cuándo ir: lo ideal es entre mayo y junio, cuando las flores silvestres cubren las terrazas, o en septiembre para la temporada de cosecha; ambas épocas ofrecen temperaturas agradables para el senderismo, sin el calor del verano que puede hacer brutales los puertos de montaña.