Garganta del Dadés

La carretera hacia la Garganta del Dadés sigue el río aguas arriba desde Boumalne Dadés, y los primeros veinte minutos son agradables más que dramáticos: palmeras datileras, ruinas de kasbahs en varios estados de colapso pintoresco, el río corriendo rojo-óxido tras la lluvia. Luego las paredes del cañón empiezan a imponerse y la luz cambia, y para cuando llegas a las famosas curvas de herradura en la garganta alta — una secuencia de curvas cerradas que se aferran a la cara del acantilado sobre el río — has entrado en algún lugar categóricamente diferente a la carretera turística del Valle del Draa abajo. Paré en las curvas y salí y me quedé de pie en el borde exterior y miré hacia atrás por la carretera que acababa de conducir y sentí el leve vértigo de haber llegado a algún lugar sin haber notado del todo el final del viaje.

La sección media del desfiladero es donde la mayoría de los visitantes se detiene, en el conjunto de hoteles y albergues construidos contra la cara del acantilado en un ángulo que parece implausible. Pero la garganta alta — otros treinta kilómetros de pista cada vez más irregular — es donde la geología se vuelve genuinamente extraña. Las formaciones rocosas llamadas “dedos de mono” o “doigts de singe” aparecen sobre la carretera: columnas de tierra comprimida y piedra erosionada en formas orgánicas, algunas de quince metros de altura, sus superficies estriadas en capas de rojo, ocre y gris que se leen como líneas de tiempo geológicas. Son extrañas de la manera en que solo pueden serlo las cosas formadas a lo largo de millones de años por fuerzas completamente impersonales — hermosas y ligeramente amenazadoras al mismo tiempo.

En mayo, la garganta baja es un lugar completamente distinto. Las rosas de Damasco florecen a ambos lados de la carretera — plantadas en hileras largas en los bancales ribereños, sus pétalos recogidos al amanecer antes de que el calor reduzca su rendimiento — y el aire en las primeras horas de la mañana lleva una dulzura que parece casi artificial hasta que comprendes que es real. La cosecha de la rosa dura de tres a cuatro semanas e implica a familias enteras, el trabajo comenzando antes del amanecer porque los aceites esenciales están más concentrados en el fresco previo al alba. Pasé por aquí a mediados de mayo y paré a recoger durante una hora junto a una familia que no parecía ni sorprendida ni especialmente incomodada por la adición de un francés confundido a su operación. Mi contribución fue modesta. Mi comprensión de la mañana se profundizó considerablemente.

Los albergues en la propia garganta tienden a ser de gestión familiar y más honestos sobre sus limitaciones que los grandes hoteles de Boumalne abajo. Los mejores se aferran a terrazas talladas en la pared del desfiladero con vistas directas al cañón — algunos con plataformas de comedor en la azotea donde cenas con el desfiladero oscureciéndose abajo y el sonido del río subiendo desde las sombras. La comida es cocina pesada de montaña: tagine de carnero con verduras de invierno, pan khobz horneado por la mañana y comido todo el día, aceite de argán en todo. Comí bien en la Garganta del Dadés. Dormí mal porque el viento del cañón por la noche es implacable y estimulante a partes iguales.

Cuando ir: Mayo para la cosecha de la rosa y las mejores condiciones de carretera. Octubre y noviembre para la luz otoñal en las paredes del cañón y la garganta en su momento menos concurrido. La garganta alta requiere un 4x4 desde las curvas de herradura hacia arriba, especialmente tras la lluvia cuando la pista se deteriora. Abril puede ser frío en altura con barro invernal residual en las secciones superiores.