La Cumbrecita

Uno estaciona a la entrada de La Cumbrecita y camina hacia adentro, y ese solo hecho reorganiza toda la experiencia antes incluso de haber visto el pueblo. Hay un pequeño estacionamiento en el borde del pueblo, una pasarela sobre un arroyo, y después un sendero de bosque que sube suavemente entre pinos plantados por las familias suizas y alemanas que fundaron el lugar en la década de 1930. A Lia y a mí nos llevó unos quince minutos llegar al primer refugio de piedra, y en ese lapso el sonido del camino a nuestras espaldas ya había desaparecido por completo, reemplazado por cantos de pájaros y agua corriendo.

Un pueblo sin tránsito

La Cumbrecita está a más de 1.400 metros, y la altitud, sumada a la ausencia total de vehículos, le da una quietud que no encontré en ningún otro lugar de las sierras. Los edificios son de piedra y madera, de techos empinados contra la nieve que ocasionalmente cae en invierno, y están dispersos a lo largo de una red de senderos peatonales en vez de calles — uno se orienta por puentes y carteles de senderos en lugar de nombres de calle. Nos quedamos dos noches en un pequeño refugio con estufa a leña, y el dueño nos contó que las familias fundadoras del pueblo prohibieron los autos desde el principio, deliberadamente, buscando algo más cercano a una aldea alpina que a un pueblo turístico argentino. Funcionó. Todavía funciona.

Cascadas y la Cascada Grande

La caminata principal desde el pueblo sigue el Río del Medio hasta la Cascada Grande, una caída de agua que desemboca en una laguna lo bastante fría como para hacer chillar a los chicos del lugar cada vez que se tiraban — cosa que, sin dejarse disuadir por la temperatura, hacían todo el tiempo. El sendero es fácil, unos cuarenta minutos en cada dirección, sombreado por pinos casi todo el recorrido, con el sonido del agua audible antes de que se vuelva visible pasando la última curva. Llegamos a media tarde y la tuvimos casi para nosotros solos durante veinte minutos antes de que llegara un grupo de adolescentes cordobeses con parlantes y bastante más energía de la que a esa altura nos quedaba a cualquiera de los dos.

Más allá, senderos más largos suben hacia miradores sobre el Valle de Calamuchita, y en invierno un pequeño sector ofrece actividades básicas de nieve — una novedad tan al norte, tratada por los argentinos con el entusiasmo de gente que se encuentra con la nieve por primera vez, lo cual, para algunos de ellos, es literalmente así.

Cuándo ir: De diciembre a febrero para días cálidos y pozones aptos para nadar; julio para un raro sabor a nieve serrana. Los meses de temporada media de abril-mayo y septiembre-octubre mantienen bajas las multitudes mientras el bosque sigue verde.