Lago Puelo

Veinte minutos al sur de El Bolsón, el camino termina en el Lago Puelo, y me llevó un momento parado en la orilla recalibrar lo que creía saber sobre los lagos patagónicos. La mayor parte del agua con la que me había topado hasta ese punto — Nahuel Huapi, Lácar, Traful — tenía un frío glaciar que convertía nadar en una decisión breve y estimulante más que relajada. El Lago Puelo, a menor altitud y calentado por su posición cerca de la frontera con Chile, donde los vientos del valle se filtran desde el lado del Pacífico, se pone genuinamente cálido en verano. Lia se metió hasta la cintura sin el jadeo teatral que había acompañado cada uno de los otros chapuzones en lagos del viaje, y yo la seguí, un poco atónito.

El parque nacional que protege el lago es pequeño comparado con sus vecinos famosos, pero ecológicamente distinto — este es territorio de selva valdiviana, una jungla templada empujada hacia el este desde Chile a través de un paso bajo en los Andes, densa de helechos, coihues, y una espesura cubierta de musgo que se siente más como un bosque nuboso patagónico que como el lenga más seco más al norte. Hicimos una caminata corta a lo largo del Río Azul, que alimenta el lago desde el norte, con un agua de un azul verdoso casi surreal que viene de la harina glaciar suspendida en la corriente, y paramos a nadar en un pozón donde la corriente se calmaba lo suficiente como para quedarse parado.

El lago en sí se extiende hacia el sur hasta la frontera con Chile, y un paseo en barco hasta su extremo más lejano — un paseo que no tuvimos tiempo de hacer pero del que oímos hablar largo y tendido a un guardaparques — llega a un punto cerca de la frontera por donde a principios del siglo veinte pasaban rutas de contrabando. Todo el parque tiene una sensación tranquila, poco visitada, un contraste con los senderos más concurridos alrededor de Bariloche, y tuvimos tramos enteros de costa para nosotros solos en una tarde soleada de semana.

El pequeño pueblo a la entrada del parque se ha convertido en su propia comunidad silenciosa de artistas y pequeños agricultores, un desborde de la reputación contracultural de El Bolsón con un pulso todavía más lento. Almorzamos en una parrilla pequeña que funcionaba en el patio delantero de la casa de alguien, del tipo de lugar con tres mesas y un menú recitado en vez de escrito, y nos fuimos con la sensación de haber encontrado al primo más apacible y más cálido de todo lo demás que habíamos visto en la comarca de los lagos.

Cuándo ir: De diciembre a febrero para nadar, cuando el lago está en su punto más cálido. De octubre a abril en términos más generales para caminatas y para el Río Azul.