Mont Sainte-Odile

Vine al Mont Sainte-Odile esperando un convento y una vista, y encontré esas cosas, pero también encontré el Mur Païen — el muro pagano — que no esperaba y que me acompañó más tiempo que cualquier otra cosa en la montaña. Corre durante unos diez kilómetros alrededor de la meseta, construido con enormes bloques de arenisca ensamblados sin argamasa en la Edad del Hierro celta, precediendo al sitio cristiano en quizás mil años. Caminar a lo largo de él por el bosque de pinos, tocando piedras cortadas y colocadas en el siglo II o III a.C., produce una clase específica de desorientación temporal que encuentro más útil que cualquier visita a un museo.

El convento ocupa el punto más alto de la meseta a 763 metros, y en días claros la vista se extiende al este por el valle del Rin hasta la Selva Negra en Alemania, una presencia azul grisácea en el horizonte que hace que la idea de las fronteras nacionales parezca una peculiaridad administrativa reciente. Los edificios actuales del convento son en su mayoría del siglo XVIII, las estructuras anteriores habiendo ardido y sido reconstruidas varias veces, pero el sitio en sí ha sido sagrado desde los celtas, luego los romanos, luego los cristianos llegaron con sus respectivas arquitecturas de creencia. Santa Odilia, que fundó el primer monasterio aquí alrededor del año 690 d.C. y es la patrona de Alsacia, está enterrada en la capilla a la izquierda de la entrada. Los peregrinos todavía vienen.

El camino desde el aparcamiento hasta el convento tarda cinco minutos. El camino a lo largo del muro pagano tarda dos horas. Recomiendo lo segundo sin reservas. El sendero del muro comienza detrás del convento y desciende al bosque donde el silencio es el silencio específico de un lugar donde los humanos han estado pensando seriamente durante dos mil años. El muro varía: algunas secciones se reducen a un solo curso de piedras apenas visible bajo el musgo; otras se alzan dos metros y parecen recién colocadas. Los bloques son enormes — algunos del tamaño de un coche pequeño, ensamblados por la misma lógica que un muro de piedra seca pero a escala megalítica. Puse la mano plana sobre uno y la dejé allí un rato.

La pequeña tienda del convento vende mermeladas, miel y un pan de especias que las monjas elaboran con una receta que incluye miel y anís, lo que es exactamente tan específico y delicioso como suena. Compré tres barras y comí una antes de llegar al pie de la carretera de montaña. También venden un Gewurztraminer de las laderas bajo la meseta — el terroir de esta exposición sur y este produce algo diferente al vino del fondo del valle, más terroso y mineral, con menos del exceso aromático que caracteriza el estilo en otros lugares.

Hay una fuente de peregrinos cerca de la Capilla de las Lágrimas — la Chapelle des Larmes — donde se dice que Santa Odilia lloró por los que no pudo salvar. El agua viene de un manantial que presumiblemente ha estado ahí mientras ha existido la montaña. La gente llena botellas y tazas con un gesto que no es supersticioso ni secular sino simplemente antiguo — el tipo de cosa que los humanos hacen en lugares donde los humanos siempre han estado. El gesto de llenar algo de un manantial en un bosque que ha sido sagrado durante dos milenios no es nada, independientemente de lo que creas.

Cuándo ir: Abril y mayo para el bosque en verde temprano con mínimas multitudes. Octubre para el color otoñal a lo largo del sendero del muro. Evita los fines de semana de verano — el aparcamiento se llena y el convento se convierte en procesión. Ve un día laborable por la mañana y quédate hasta la hora del almuerzo.