Obernai

Obernai tiene una calidad específica que intenté identificar mientras caminaba por ella un viernes por la mañana con el mercado todavía en plena actividad: parece un lugar que funciona. No un museo, no un producto turístico, sino una ciudad en funcionamiento donde la gente trae sus verduras a vender y compra su café y discute con sus vecinos sobre el aparcamiento, y donde la arquitectura medieval es simplemente el escenario en lugar del evento principal. El Kapellturm, la torre de campanas octogonal que se alza junto al mercado cubierto, toca la hora con un sonido que parece tener peso físico. Nadie levanta la vista cuando suena. Han dejado de escucharlo de la misma manera que uno deja de escuchar el tráfico en su propia calle.

La Place du Marché es el centro — amplia, flanqueada por un lado por el Hôtel de Ville renacentista y por otro por el Kapellturm, con el pozo de seis cubos en la esquina. El pozo es del siglo XVI y tiene seis cubos porque servía a seis hogares diferentes simultáneamente, lo que te dice algo sobre cómo funcionaban los derechos del agua en la Alsacia medieval que ningún libro de historia transmite del todo. Es hermoso de la manera en que a veces lo son las cosas funcionales, pulido y desgastado por el uso. Los días de mercado queda rodeado de puestos que venden productos, queso Munster y saucisses fraîches, y mantiene su dignidad de todas formas.

Obernai produce cerveza además de vino — Kronenbourg fue fundada aquí en 1664, aunque hace tiempo fue absorbida por una multinacional y se elabora en otro lugar — y todavía hay una microcervecería en funcionamiento en la ciudad. La combinación de estar tanto en la ruta del vino como en el país del lúpulo de las estribaciones septentrionales de los Vosgos da a Obernai una identidad ligeramente diferente de los pueblos puramente vinícolas del sur. Puedes comer choucroute con una bière blonde local y nadie piensa que la elección sea inusual. Es una pequeña libertad que aprecio.

La ciudad es también la puerta al Mont Sainte-Odile, el lugar de peregrinación en la meseta de arriba, y los fines de semana por la mañana la carretera que sube a la montaña se llena de coches y excursionistas. Preferí caminar: el sendero GR5 desde Obernai hasta el convento dura aproximadamente una hora y media por el bosque, y llegar a pie tiene una calidad diferente a aparcar en el parking. El bosque aquí es país de arenisca de los Vosgos, los árboles altos y juntos, la luz filtrándose rosa a través de las agujas de pino.

De vuelta en la ciudad, la rue du Général Gouraud tiene la mejor concentración de winstubs, y el que encontré en la esquina de un patio cerca del Kapellturm sirvió la mejor tarte flambée de todo mi viaje. La masa había sido cocinada el tiempo suficiente como para chamuscarse ligeramente en los bordes, la crème fraîche todavía fría contra el calor, y los lardons eran del tipo grueso local, no los cubitos del supermercado. La pedí dos veces. La mujer que la trajo la segunda vez no arqueó una ceja, lo que tomé como señal de que este era un comportamiento completamente normal en Obernai.

Los viñedos directamente alrededor de Obernai producen principalmente Pinot Blanc y Sylvaner — blancos fiables y amigables con la comida que no se discuten de la manera en que se habla de los grandes Rieslings, pero que son exactamente lo que quieres con un plato de flammekueche una mañana de mercado. Compra una botella y un trozo de Munster y siéntate en la plaza a ver cómo el Kapellturm proyecta su sombra sobre los adoquines.

Cuando ir: Los viernes por la mañana para el mercado, durante todo el año. Octubre para la vendimia. La primavera es preciosa — los jardines de lúpulo florecen en mayo y los viñedos en abril. El verano está animado pero la ciudad es suficientemente grande para absorberlo sin volverse insoportable.