Ribeauvillé

Hay un placer particular en elegir un destino por las ruinas que hay encima en lugar del pueblo mismo, y luego encontrar el pueblo completamente fascinante por sus propios méritos. Así fue Ribeauvillé. Vine por los tres castillos en la cresta — Girsberg, Saint-Ulrich y Haut-Ribeaupierre, ensartados a lo largo del bosque como las vértebras de algo viejo y roto — y acabé pasando la mayor parte del tiempo en la Grand Rue comiendo Munster sobre pan y bebiendo algo dorado de una copa que un viticultor me había puesto en la mano sin previo aviso.

La Grand Rue va desde la fuente en su extremo inferior hasta la Torre de los Carniceros en la parte superior, y es el eje en torno al cual Ribeauvillé se organiza. Fachadas de entramado, flores en las ventanas, una tienda de vinos cada treinta metros — esto suena como cualquier pueblo alsaciano, y en cierto modo lo es, pero Ribeauvillé tiene una ligera aspereza que encontré atractiva. Los turistas están ahí pero no han colonizado el lugar del todo. La fuente en la plaza superior todavía es donde se reúnen los locales en lugar de actuar. El mercado de los martes por la mañana sirve para comprar verduras, no para fotografiarlas.

El camino a los castillos comienza en el extremo norte del pueblo y sube empinadamente por el bosque durante aproximadamente una hora antes de que aparezcan las primeras ruinas. Fui en una mañana nublada de octubre, y la luz a través de las hayas fue la mejor que encontré en todo Alsacia — difusa y dorada grisácea, proyectando las ruinas de arenisca en un color que coincidía exactamente con las hojas caídas. Saint-Ulrich es el más completo, con murallas intactas y una gran sala abierta al cielo. Desde la muralla superior podía ver la llanura del Rin extendiéndose al este hacia Alemania, una extensión plana de tierra industrial y agrícola que hace que las estribaciones de los Vosgos parezcan el borde de algo mucho más antiguo.

El descenso te devuelve al pueblo con hambre real y agradecido por la proximidad de los winstubs. Comí en uno cuyo nombre nunca registré — simplemente seguí el sonido de los cubiertos y el olor a choucroute a través de una puerta — y me senté en una mesa compartida con una pareja de Estrasburgo que me contó que el mejor viticultor de la zona era un hombre llamado Trimbach. Trimbach tiene su sede en Ribeauvillé y produce el Riesling Clos Sainte-Hune, posiblemente el vino de viña individual más famoso de Alsacia y con precio acorde. Pero su Riesling de entrada, vendido directamente desde la finca, es también muy bueno y completamente asequible, y la sala de cata es tranquila y profesional.

En septiembre, Ribeauvillé celebra el Pfifferdaj — el festival de los gaiteros — uno de los festivales populares más antiguos de Alsacia. El pueblo se llena de músicos y gremios con trajes y las fuentes manan vino en lugar de agua durante un día extraordinario. Me lo perdí por tres semanas y nadie a quien pregunté parecía especialmente solidario con esta situación. La mujer del winstub sugirió que volviera el año siguiente con la seguridad tranquila de quien entiende perfectamente por qué eso es un plan razonable.

Cuando ir: Septiembre para el Pfifferdaj y la energía de la vendimia. Octubre para paseos tranquilos por los castillos con el mejor color otoñal. Abril y mayo para los viñedos en flor debajo de las ruinas. Evita los picos de los fines de semana de agosto.